Min pro rmk tds 155" år 15 varvar för lite, den varvar bara 8050 och till slut blippar den till på 8100v då o då om jag håller fullt 400-. Den är helt standard i variatorerna och 440 mil, troligen med org fjädrar i både primär och sekundär. Kompet i motorn är stenbra 9 bar kall 8,5 varm på båda cylindrarna så motorn går nog fullt ut. Vikterna som är på 68gr slipade jag bort 2 gram längst ut men de höjde inte varvet alls, inte ens närmare toppfart underlig nog? Jag tror primärfjädern är trött så jag undrar om man ska köpa Polaris org fjäder eller törs man köpa annat märke som uppger samma tryck 140/340? Jag har kört Team på andra maskiner som funkar bra men kan man lita på tryckuppgifterna mellan org Polaris och team alt annat märke? Jag vill ha upp varvet till 8200-8300v.
Polarisnördar vilket primärfjädermärke ska jag köpa?
- Trådskapare Boost III
- Startdatum
Kör på team/venom fjädrar eller slp.
Måste vara en rintigt trött fjäder om den inte orkar varva mer, speciellt med nerslipade vikter. Eller vad kör du för rem?
Måste vara en rintigt trött fjäder om den inte orkar varva mer, speciellt med nerslipade vikter. Eller vad kör du för rem?
Ja de är underligt låga varv. De är Polaris rem på den men jag har inte mätt bredden på den. Remmen är perfekt injusterad i både primärvariator axiellt sett och sträckningen. Enda jag reagerade på vid renovering av primären va att de va enormt axiellt glapp mellan skivor och rem. De va närmare 1,5mm så jag shimsade om till 0,7mm. Tyvärr provkörde ja inte innan men de kan väl inte påverka toppvarvet? Hur slut blir sekundärfjädern på 440 mil?
Kan jag lita på de uppgivna start och sluttrycken mellan venom/team och Polaris fjädrar? Jag har en ny Ultimax xs men de brukar ju sänka varven ännu mer.
Kan jag lita på de uppgivna start och sluttrycken mellan venom/team och Polaris fjädrar? Jag har en ny Ultimax xs men de brukar ju sänka varven ännu mer.
Värdena på fjädrarna stämmer, då de mäter på samma sätt. Fjädern i primären har en livslängd på 50-100mil. Sekundärfjädern håller betydligt längre, den brukar jag ha så länge jag har skotern, vilket brukar vara ca 300mil.
Ok de va bra info då törs jag lita på fjädertrycken de uppger. Jag ska prova en Team silver 165/344 som jag har liggandes. De lär bli lite övervarv från början men varvtalet i hög fart borde bli minst 8300 om sekundärfjädern är fräsch. .
Rent allmänt, men många känner inte skillnaden eller bryr sig, många har inte en aning vad maskinen varvar på full mutter. Brukar oftast ha med en reserv fjäder för ibland går dom av också, tar 3minuter att byta i fält.
Jag provade en 165/344 (den som satt där 140/340) i dag och den ökade bara till 8200v och de va först efter 125-130kmt!? . Tillslaget ökade från 4000v till 4300-4400v vilket jag absolut inte vill ha.
Jag måste riva isär sekundärvarren och kolla om de är org fjäder och helix.
Och även riva isär avgasportarna och se om de kärvar eller membranet är väck samt lilla blåshålet är fritt.
Jag måste riva isär sekundärvarren och kolla om de är org fjäder och helix.
Och även riva isär avgasportarna och se om de kärvar eller membranet är väck samt lilla blåshålet är fritt.
Ja men man börjar fundera på en massa fel. Cylindrarna och kolvarna är i extremt fint skick jag har filmat cylindrarna med endoskop samt tagit kompprov .9bar kall och 8,5 varm trots 440 mil men någon kan ha bytt kolvar. Dotterns maskin med nyss inkörda nya kolvar. Dotterns pro rmk gav samma värde och den går som en raket varvar 8350v så kompet är stenbra. Men nu har jag rengjort avgasverntilerna men de va väldigt rena innan så jag tror inte de hjälper. Jag misstänker soloniden som släpper ut luft ur ves klockorna. Om den inte funkar så öppnar inte ventilerna i första taget. Vidare felsökning blir att kolla om avgasklockorna öppnar vid rätt varvtal eller om de inte öppnar alls. De gör man genom att pilla in en träpinne/borr ja vad som helst som passar i borrhålet mitt i plastlocket på klockorna. Man trycker in pinnen så den bottnar mot vakummembranet,,, då åker pinnen ut om ventilerna öppnar. Man kan då se vid viket varvtal och även hur mycket de far ut. De behövs bara en kort uppgasning strax över 7500v med uppallad maskin. Om nu soloniden är väck så de inte öppnar kan man prova rycka lös slangarna som går till den från klockorna för då öppnar de som en gammal rotax motor helt ber på fjädertryck och blåsväder från cylinder. Man bör inte köra så för de öppnar garanterat lite för tidigt och då finns risk för snålgång. Men jag antar man kan köra utan solonid om man sätter in hårdare fjäder i klockan.
Följdfråga är de någon som kör utan denna solonid?
Om inte avgas giljotinerna öppnar så blir det som om motorn går in i väggen vid ca 7500 varv. Så det behöver man inte fundera så mycket på. Men det kan vara läckande kopplingar till slangarna så den bara smygöppnar.
Att köra med bara fjäderstyrda avgasventile funkar ej då ecu förväntar sig att det ska öppna vid ett visst varv. Så då får man felkod att det går för magert. Har provat med hårdare fjädrar och utan solenoid med pluggade slangar men det går inte köra så för dom öppnar vid olika varv beroende på cylindertryck så man får felkod.
Att köra med bara fjäderstyrda avgasventile funkar ej då ecu förväntar sig att det ska öppna vid ett visst varv. Så då får man felkod att det går för magert. Har provat med hårdare fjädrar och utan solenoid med pluggade slangar men det går inte köra så för dom öppnar vid olika varv beroende på cylindertryck så man får felkod.
Ok de va värdefull info. Jag har just testat den på pallbock och instuckna 6mm borrar i klockorna. De öppnar rel lika och fullt ut vid varv över 7500 ish. Jag har inte provkört för de kan ju ha varit slem i de små hålen i ves ventilerna. Dum som jag va provade jag inte innan rengöring. Nu ska jag kolla upp sekundären om någon bytt fjäder för helixen tycks va org enligt polaris parts 56/42/36. Reedventilerna vet jag inte skicket på men den går för bra på tomg för att va så trasiga att den skulle tappa 200-300v. Jag kan beskriva hur den beter sig. Om man drar full mutter från stillastående så varvar den först bara 7800 ca 50m iväg på hårt skoterspår. Sedan kryper de rel snabbt upp till 8000 vid ca 100kmt och vid ca 120kmt når man 8050v med korta blippningar på 8100.De va med org fjäder i primären säker 440 mil gammaL! nu med bytt fjäder en Team 165/344 med ca 30-50 mil på sig så beter den sig exaskt lika från början till ca 120kmt då den börjar varva 8200 åtmionstone. Den har högre tillslag också 4300 vs org fjäder 4000v. Men jag fattar inte varför den inte går upp i 8200v direkt från start då team fjädern är 165 i starttryck vs org slut fjäder 140?
De va org fjäder i helixen också och allt såg nytt ut utom fjädern som va lite rostig. Jag provar köpa ny primär och sekfjäder och ber en bön att de duger.
Men jag vill bara ha bekräftat av någon som kör en Polaris 800cc från 12-15 att den ska varva upp till 8200 från start till toppfart oavsett före "med standard variatorprylar" ? Jag har svårt att tro de varvar 7800-7900v upp till 100kmt och sedan krypa upp till 8200?
Men jag vill bara ha bekräftat av någon som kör en Polaris 800cc från 12-15 att den ska varva upp till 8200 från start till toppfart oavsett före "med standard variatorprylar" ? Jag har svårt att tro de varvar 7800-7900v upp till 100kmt och sedan krypa upp till 8200?
Slipa av kanterna i ändorna på primärfjädern. Det miniskar risken avsevärt för fjäderbrott.
Jag har dock inte beblandat mig desto mera i proride chassit men dåliga motorkuddar är ju ett relativt vanligt fel på axys som inte orkar varva och din beter sig exakt som en jag böt motorkuddar på ifjol. Dålig komp brukar också vara men du verkar ju ha bra komp så det kan man ju utesluta.
Jag har dock inte beblandat mig desto mera i proride chassit men dåliga motorkuddar är ju ett relativt vanligt fel på axys som inte orkar varva och din beter sig exakt som en jag böt motorkuddar på ifjol. Dålig komp brukar också vara men du verkar ju ha bra komp så det kan man ju utesluta.
Bra tips. Jag köpte även plastbrickor som man sätter under fjäder och på andra ställen där stålbrickan går mot aluminium på Team sekundärvariatorer. De skulle ge bättre backshif då de glider bättre sam de lär skona fjädern från brott.
Motorkuddar va stenbra tips för de har jag inte tänkt på. De kan självklart ge bedrövlig remslack när motorn vrider sig åt vänster ju mer belastning desto värre. Finns de bättre eftermarknads kuddar eller köper man original? Men Remmen visar inget onormalt slitage den har den perfekta grönaktige slitytan man vill ha (på bägge sidor).
Nu förstår jag varför komptrycket och cylindrarna är så fräscha och avgasventilerna såg helt osliten ut. Även variatorerna ser ut som ny inv och utv. Mätaren visar ju 440 mil men timmarna bara 116tim! Troligast har mätaren varit väck i närmare 100a mil och de innebär över tre ggr så många mil vs vad man kört. Vi körde 2 mil och min mätare visade 5,7 mil och toppfart 240 kmt. Ska man köpa en polaris så måste man enbart gå efter timmarna. 116 tim x 20kmt i genomsnitt blir 230 mil och har den bara gått 15kmt så blir det enbart 174 mil. Jag antar 15-20kmt är medelfart på en pro rmk som körs som de är tänkt? Jag har svårt att tro tidigare ägare kört 38kmt i genomsnitt för då har de kört på e4an
Precis 38km/h låter otroligt. Men då kan man ju dock ändå fråga sig om motorkuddarna verkligen är slut om den nu skulle ha gått mycket mindre än vad mätaren säger.
Jag monterade original kuddar i den och den hade gått runt 500mil. Men jag vill minnas att jag hört att man brukar sätta proride kuddar i axys för att dom ska vara hårdare? asker kanske har svar på det?
Jag monterade original kuddar i den och den hade gått runt 500mil. Men jag vill minnas att jag hört att man brukar sätta proride kuddar i axys för att dom ska vara hårdare? asker kanske har svar på det?