Kompression o luftfilter.

[Spinnjonte]

Hur högt komp kan man köra med på 95 resp 98 oktan utan risk för spikning?

Luftfilter, någon fördel/nackdel att köra med öppna luftfilter, tex UNI eller KN filter.

 

[håxås]

en riktpunkt är att 12,5 är max men 98 oktan om man har en borrning som är 82mm eller större

jag gissar på att du har 81mm och då vettefan vad som gäller men de e hur topen är konstruerad som e de viktigaste

ett exempel på de är en summit eller en ranger montain
som har 13,2-13,3 i komp 82mm (dock låg tändning)

kör själv med +13,5 i min rotax 800a

 

[Spinnjonte]

Ok, jo, jag har ju lusiga 81 mm. :hmmmm2:
Aja, får forska lite mer då. Eller borra skiten, hehe.

 

[camata]

Några ex. på vad som kan orsaka spikning:
- Låg oktan (ex. dålig/gammal soppa)
- För högt kompressionsförhållande
- För hög tändning
- För hög MSV (till följd av dåligt utformad squishspalt/band, eller kanske tom grov övervarvning)

Det är alltså svårt att säga vart exakt gränsen går just på oktantalet, när det finns lite andra faktorer.
Jag har 12.4:1 på 85 mm med 2.75* tändning utan spikningar. Min MSV bör nu ligga på runt 37 m/s, om jag inte kommer ihåg siffrorna helt fel. (toppen designad för något lägre MSV, men jag måste dra maskinen 450 rpm längre än beräknat för att hitta effekten)

 

[camata]

en riktpunkt är att 12,5 är max men 98 oktan om man har en borrning som är 82mm eller större

jag gissar på att du har 81mm och då vettefan vad som gäller men de e hur topen är konstruerad som e de viktigaste

ett exempel på de är en summit eller en ranger montain
som har 13,2-13,3 i komp 82mm (dock låg tändning)

kör själv med +13,5 i min rotax 800a

Vad har du i effektivt kompförhållande?
Vad har du i kompressionstryck?

 

[Grovsnus]

det går inte att säga något generellt värde på kompressionsförhållande vs oktan, det beror på fler faktorer så som camata skriver.

jag påstår att det är trial-and-error som gäller
- vad har du för komp nu?
- vilka har provat tidigare, och med vilken komp? någon har ju tänkt på samma sak tidigare...

 

[håxås]

Vad har du i effektivt kompförhållande?
Vad har du i kompressionstryck?

kompressionstrycket ligger på 10kg/cm3
kompförhållandet har jag ej mätt nu men det är betydligt lägre än vad en org motor har med samma top iaf
tänkte mäta när jag ska byta cylfotpackningen efter påsk
har alldelles för låg squish i nuläget men de genererar ju ett skaplit gassvar
men de kan bli dyrt oxå

 

[Spinnjonte]

Nån som snabbt kan förklara lite om squish.
Kompressionstrycket är det man får fram om man kollar kompression med en kompmätare?
hur får man fram kompförhållandet? Har nämligen investerat i en psi-topp som jag tänkte leka lite med.

 

[camata]

Nån som snabbt kan förklara lite om squish.
Kompressionstrycket är det man får fram om man kollar kompression med en kompmätare?
hur får man fram kompförhållandet? Har nämligen investerat i en psi-topp som jag tänkte leka lite med.

Med reservation för att vissa termer inte överensstämmer med fackspråket.
Är rätt osäker på de svenska översättningarna.
Har säkert virrat ihop några uttryck nedan.



Squishbandet är det band som är längst ut på förbränningsrummets radie.
Squishspalten är den spalt som är mellan kolvens topp vid TDC och squishbandet.
För att inte mickla MSV (maximum squish velocity) åt helvete så har man ett litet squishband vid liten squishspalt, och stort squishband vid stor squishspalt.
"Arga"/busiga motorer brukar har små squishmått och lite mer enduroaktiga maskiner brukar ha lite större mått.

Kompressionstryck är vad jag kallar det man mäter när man drar runt motorn med en "kompprovare" i tändstiftshålen.

Geometrisk kompression (swept) är det det man får fram genom (slagvolym+förbränningsrumsvolym)/förbränningsrumsvolym, och är det som man oftast brukar se som 12:1.

Sen finns det effektivt kompförhållande som fås genom den "slagvolym" man har ovanför portarna. (trapped)
Denna blir lägre då man portar (om man då höjt avgasporten, vilket brukar vara standard procedure vid portning).



Dock är jag inte rätt man att bistå "expertis" inom området.

 

[Spinnjonte]

Ok, tror jag klykat, hade skrivit långt som bara den nu men då hade jag hunnit bli utloggad.

Squishbandet = det tunna utrymmet runt förbränningsrummets yttre delar?

Squishspalt = mellan kolvens högsat läge o cylinderns överkant (där det då övergår till squishband) right?

För litet/stort squishband = risk för? Går det justera med toppackningar eller svarvar man om det vid behov?

Går squishspalten att justera?

Kompressionstrycket är det man är intresserad av då eftersom det är den "verkliga" kompressionen i cylindern?

Är jag på rätt spår?

 

[camata]

Ok, tror jag klykat, hade skrivit långt som bara den nu men då hade jag hunnit bli utloggad.

Squishbandet = det tunna utrymmet runt förbränningsrummets yttre delar?

Squishspalt = mellan kolvens högsat läge o cylinderns överkant (där det då övergår till squishband) right?

För litet/stort squishband = risk för? Går det justera med toppackningar eller svarvar man om det vid behov?

Går squishspalten att justera?

Kompressionstrycket är det man är intresserad av då eftersom det är den "verkliga" kompressionen i cylindern?

Är jag på rätt spår?

Squishbandet är det som är en nästan plan ring (brukar vara 1-2* högre än kolvens topp) runt förbränningsrummet yttre del, innan det övergår till "bowlen".

Höjden mellan kolvens topp och cylinders överkant (deck) kallas "deckhöjd".
Squishspalten är deckhöjd + step cut (som är den kan längst ut på förbränningsrummet, innanför denna kant är alltså squishbandet)

För liten squishspalt vid en viss bredd på squishbandet kan orsaka spikningar, då MSV blir för hög.
Vad som egentligen sätter begränsningen för minsta spalt är väl egentligen det mekaniska, att kolven ska ta i toppen...

Det kan vara lite mickligt att bygga om designen på ett förbränningsrum. Om man ex. har en stor bowl och då litet squishband så är det i princip omöjligt att designa om det till en mindre bowl (måste då fylla igenom bowlen med typ svets och sedan fräsa om det).
Om man däremot har en liten bowl och stor squishspalt GÅR det att fräsa upp bowlen, men då lär step cuten vara så djup så att en planing av toppen krävs för att få till rätt volym på förbränningsrummet.

Squishspalten kan justeras genom planing av topp, planing av cylinder decken, planing av cylinderfoten, shimsning vid cylinderfoten.

Det man egentligen är ute efter vågar jag inte säga säkert, men cylindertrycket lär säkert ha någon sorts betydelse...
Allt tillsammans har ju en betydelse.
Vad som kanske ev. har stor betydelse är väl fyllnadsgrad/BMEP?

Återigen ingen expert.

 

[Spinnjonte]

Ok, nu tror jag fattat.
HIttade nåt om att ju mindre squish desto bättre, iaf enligt mitt googlande så skulle det vara det bästa om i princip kolven tog i toppen innan den vände. Men kanske kan vara praktiskt att ha liiten marginal iaf.

Ska alltså sikta på liten squish men utan ett farligt högt komp alltså om jag fattat det rätt.

Fyllnadsgraden, alltså hur man får in soppa/luftblandeningen i cyllen?
Det man kan göra åt det är väl portning/blueprintning, alt turbo men de kändes lite långsökt? BMEP, vad e det?

Hm, porta då, är de värt pengarna? Och vart kan man säkrast lämna cyllarna för bra jobb/bra pris?

 

[camata]

Ok, nu tror jag fattat.
HIttade nåt om att ju mindre squish desto bättre, iaf enligt mitt googlande så skulle det vara det bästa om i princip kolven tog i toppen innan den vände. Men kanske kan vara praktiskt att ha liiten marginal iaf.

Ska alltså sikta på liten squish men utan ett farligt högt komp alltså om jag fattat det rätt.

Fyllnadsgraden, alltså hur man får in soppa/luftblandeningen i cyllen?
Det man kan göra åt det är väl portning/blueprintning, alt turbo men de kändes lite långsökt? BMEP, vad e det?

Hm, porta då, är de värt pengarna? Och vart kan man säkrast lämna cyllarna för bra jobb/bra pris?

Du verkar ju vilja veta och vara intresserad:
GP Blair har skrivit två böcker i detta ämne.
Den ena heter något med "Basic in two-strokes" och den andra "Design of two-strokes".

Liten squishspalt = litet squishband.
Som jag har fattat det så utnyttjar man energin på ett bättre sätt om man har pytteliten squish. Som sagt så är det väl bara det mekaniska som sätter gränsen. Man får ju även tänka på att 90 grader från kolvbultsändarna så finns det ju fortfarande pyttelitet spel för kolven, då det ju finns en piston to wall clearance. Detta begränsar nog squishen till att den måste vara mer än hälften av vad kolvspelet är - grovt modellerat.

BMEP = Break Means Effective Pressure.
Googla det så får du mer information än vad jag kan ge dig - men glöm inte att vara källkritisk, precis som här!

Portning anser jag vara värt pengarna. Vid en "riktig" blueprintning där man inte bara rensar gjutskägg och det så kan man i bästa fall tom dra ned på soppaförbrukningen samt att den går bättre.

Finns många som portar och donar.
Jag har iaf inget ont att säga om PF Racing (förutom att det är rätt körigt att få tag på honom under högsäsong) och SMP. De tar väl lika mycket som "alla andra"...
Ett tips är ju iaf att vända sig till någon som är bekant med motorn.

 

[Spinnjonte]

Japp, klart jag är intresserad.

Joo, mindre squish = bra, då den skapar mer turbulens i förbränningsrummet ju mindre den är och därmed bättre förbränning o mer effekt.
Ja, måste ju självklart vara ett litet spel, men det kan man nog dra ner på rätt mycket utan att riskera nåt, det är oerhört lite kolvspelet påverkar höjden på kolven i övre dödläget, men jag fattar precis vad du menar. Men känns ändå som att man har rätt mycket att hämta där.
Litet squish o högt komp bör ju ge bra med effekt.


Ok, en ev portning blir väl ett sommarprojekt isåfall.
Ska man lämna veven på rikt o svets om man lix ska ha isär det mesta eller är det bara dumt att röra i onödan? Kostnad ca?

Japp, kikade lite på google om BMEP o det verkar ju vettigt även om det var en attans massa uträkningar. (Låter dom vara till en annan dag då jag e piggare).

 

[camata]

Japp, klart jag är intresserad.

Joo, mindre squish = bra, då den skapar mer turbulens i förbränningsrummet ju mindre den är och därmed bättre förbränning o mer effekt.
Ja, måste ju självklart vara ett litet spel, men det kan man nog dra ner på rätt mycket utan att riskera nåt, det är oerhört lite kolvspelet påverkar höjden på kolven i övre dödläget, men jag fattar precis vad du menar. Men känns ändå som att man har rätt mycket att hämta där.
Litet squish o högt komp bör ju ge bra med effekt.


Ok, en ev portning blir väl ett sommarprojekt isåfall.
Ska man lämna veven på rikt o svets om man lix ska ha isär det mesta eller är det bara dumt att röra i onödan? Kostnad ca?

Japp, kikade lite på google om BMEP o det verkar ju vettigt även om det var en attans massa uträkningar. (Låter dom vara till en annan dag då jag e piggare).

Svetsa + rikta pyntade jag 1500:- för.
Riktningen räknas väl som en del i blueprintningen.
Tydligen räcker det med en remsprängning för att få veven ur balans.

 

[Spinnjonte]

Joo, och min maskin har sprängt rem, inte i min ägo men har hittat rester från en rem så kanske lika bra. Är ju rätt snabbt gjort att plocka lös den så.

Lika bra att balansera variatorn då oxå, även om den är sprittans ny så har dom väl inte sååå bra toleranser på fabriken.

Visst är det för övrigt samma 30mm:s kona på F5 o de äldre skotrarna? Alltså det finns inte olika 30 mm:s arctic koner?

Pipa/pipor då?

 

[camata]

Joo, och min maskin har sprängt rem, inte i min ägo men har hittat rester från en rem så kanske lika bra. Är ju rätt snabbt gjort att plocka lös den så.

Lika bra att balansera variatorn då oxå, även om den är sprittans ny så har dom väl inte sååå bra toleranser på fabriken.

Visst är det för övrigt samma 30mm:s kona på F5 o de äldre skotrarna? Alltså det finns inte olika 30 mm:s arctic koner?

Pipa/pipor då?

Du bor ju i Skellefteå, då har du ju Motormecano som fixar det.
Dock ville de ha 2500:- för svetsa/rikta, så jag gick till Westboms i Luleå. Men Motormecano surrade något om att de tar isär den och sedan svetsa ihop den bit för bit (hur de nu löser det...).

Balansering av variator har jag aldrig sett som någon större nödvändighet.
Har inga direkta argument till varför, men det är ju en apparat med relativt många rörliga delar så rent sponant känns det inte som något livsnödvändigt då "nollbalanseringen" säkerligen rubbas när man justerar den.

Jag kommer då inte överens med dubbelrör när det gäller trailkörning. Singelpipa är bra mkt trevligare.

 

[håxås]

dubbel pipor laddar oftast tillbaka mera än ett singen system så om man ligger på gränsen till spikninar pga komp och har singel rör och sedan byter till dubbelrör så kommer härd smältan att komma som ett brev på posten
doch skilljer det en hel del på rör och rör så de e väl inte hela sanningen

kan bara hålla men camata att singel rör e att föredra vid led åkning lättare att fixa en fungerande variator setup i olika fören pga att du får en snabbare piptemp och en stabil effekt peak att lasta på

 

[Spinnjonte]

Ok, då får man sikta på nån singelpipa då.

Kan man kolla vevens rakhet på tappen utan att dela blocket eller?

Hmm, man får mycket planer av er grabbar inför sommaren iaf, kanske går att få lite liv i den gamla 800:a rovan...

 

[håxås]

Kan man kolla vevens rakhet på tappen utan att dela blocket eller?

att mäta kastet på tapparna för variatorn och svänghjulet är ett bra sätt att veta hur veven mår
vilka toleranser din vev har vet jag inte men på en rotax 793a
så ere 6/100 mm men ju mindre desto bättre