1. Håller med wolf_edition :
det där med prisklass blir genast lite lurigt när det är "originaldelar" eftersom dom ska ha en (rejäl) slant för loggan på kartongen vilket övriga inte tar.
Dessutom är det när det gäller bildelar iaf ofta precis samma grej du får från t.ex mekonomen som från ÅF, minst likvärdig eftersom dom vill ha kvar sina kunder.
Märkesverkstäder kommer alltid ha kunder, dom mindre måste sköta sig bättre.
Nu säger jag inte att det gäller skoterkolvar men man ska vara lite vaksam.
Inte fastna i originalträsket.
Visst är det bra med original och det brukar funka men det kan vara onödigt dyrt när det finns grejer till halva priset som funkar.
2. 2stroke har nog rätt. Eller mer erfarenhet av detta än jag och som han säger : original är inte alltid bäst men kanske denna gång.
Nån som varit med om nåt dåligt med snopro kolvar?
3. En grej till:
När man byter kolvar så väg dom nya med en digital brevvåg t.ex och se att dom väger exakt samma, annars måste man putsa den ena lite så dom väger lika.
Brukar handla om väldigt lite puts men det blir mycket fel i motorns balans om det skiljer nåt enstaka gram !
Tänk att dom går upp/ner 7000-8000 gånger per minut !
Detta hjälper ju knappast om det är materialfel eller för mycket glapp i kolven men det är bra att kolla så man vet.
1. Stämmer delvis...
Vad gäller bildelar så har ofta delar som kallas
"motsvarande Orginal del" lägre
klassning än delar som säljs direkt till en viss biltillverkare.
Det kan tex vara en liten liten liten gjutskada i huset till en vattenpump Inget fel i pumpem men pumpen får via detta en klassning av tex 2 medans vattenpumpar med perfekt gjutning osv får klassning 1 och säljs sedan vidare till billtillverkaren och säljs som ORIGINAL del i ORIGINAL kartong osv osv, medans vatenpumpen med klassning 2 säljs under vattenpumps tillverkarens namn.
Pumpar med ännu fler små defekter/skador klassas som 3 och säljs ofta under så kallat "No Name"
OBS ! I princip alla CHINA tillverkade bildelar säljs också under
"NoName" principen.
Vad jag är ute efter är att i sånna hära fall är ERFARENHET guld värd om vad som funkar och om vad som inte funkar.
Och självklart skall man som konsument kritiskt granska varorna eftersom att dem i dag kostar skjortan
Och jag vill understryka att ej heller jag tycker att det som kallas ORIGINALDELAR alltid är det bästa !
2. Ställ er själv frågan....
Här har jag en
Serie-III 800'a motor som jag vet kostar kanske 15 000 -- 30 000:- att fixa till/laga om jag får haveri...
Är det värt "PIRAT" kolvar då jag är 5-20 mil hemifrån uppe ifjälls på semester och jag får haveri och det sedan visar sig att jag var dumsnål och köpte "PIRAT" kolvar och de var orsaken ???
Erfarenhet är här guld värd !
....Det handlar om att eliminera felkällorna i dessa
Serie-III motorer till ett minimum för att slippa haverier.
Personligen skulle jag alltid ha valt de "Bästa" kolvar jag kan finna.
och
i detta fallet då man i princip bara vill få std. motorn att gå/funka igen med någolunda tillförlitlighet så är orginal kolvarna det bästa.
( Det finns som jag skrivit förut ännu bättre kolvar om man vill komma åt de design mässiga nackdelar som Original kolvarna dock har )
Men det är ju en helt annan sak om jag har en gammal
Yamaha ET-340 ifrån 1980 som totalt är värd 2500:-
I den så skulle heller inte jag tveka om att sätta in "PIRAT" kolvar i.
3. Jag har sett ett par
"Pirat" kolvar till en annan Rotax motor väga
14 gram olika
, ni kan ju själva fundera på vad det betyder vid ca 8000 rpm !!!
Har även varit med om flera "PIRAT" kolvar där kolvbulten varit i så dåligt material/härdning etc att den rent slitits så att den blivit mindre pga rotationen inne i motorn och att kolven sedan glappat !! vilket i ett par fall lett till haveri och i ett par fall upptäckt skadan innan motorn exploderat
Lägg era pengar på rätt saker vid rätt tillfälle !
.
