iq 600 rr turbo
- Trådskapare the_darkside
- Startdatum
närmar sig provköl annars?
Nu har toppen fått sig en körare i svarven igen, den här gången blev det nog bra 9,8:1 i kompförhållande 9,3mm squishband 1,3 klämmspalt..
Laddtryck då, vad vågar man sig på? hur hållbara är skoterkolvar och stakar? när det går åt skogen då, märker man det då eller blåser det bara till så är det kört? om en bil spikar så märker man ju det på engång. Sen variatorerna, vikta på i primären och brantare helix? (sprutan är bra limpdjur, dubbelkollade igen)
Laddtryck då, vad vågar man sig på? hur hållbara är skoterkolvar och stakar? när det går åt skogen då, märker man det då eller blåser det bara till så är det kört? om en bil spikar så märker man ju det på engång. Sen variatorerna, vikta på i primären och brantare helix? (sprutan är bra limpdjur, dubbelkollade igen)
Gjorde ett fäste till mätarna idag också..
Visa bifogad bild 8116
Uppskissad på en aluplåt.
Tillsågad och lite bockad.
Visa bifogad bild 8114
Lite puttsad och provmonterad.
Visa bifogad bild 8116
Uppskissad på en aluplåt.
Tillsågad och lite bockad.
Visa bifogad bild 8114
Lite puttsad och provmonterad.
ser bra ut, som vanligt=)
Limpdjur: Varför ska han ha insturmenten insmetad i det. Hade likadant på M8an och hade då ingra problem. Utan glycerin så fladdrade allting så förbannat ?=S
Limpdjur: Varför ska han ha insturmenten insmetad i det. Hade likadant på M8an och hade då ingra problem. Utan glycerin så fladdrade allting så förbannat ?=S
Min glyceringmätare börjar skumma när jag kör lite och verkar som de bygger upp tryck i mätaren för nålen far upp på typ 0.1 bar efter en stund och stannar där. Släpper jag på pluggen där man fyller på glycerinet så sjunker nålen ner igen.
Men kanske bara jag som har en kass mätare.
Ser bra ut annars!
/ Johan
Men kanske bara jag som har en kass mätare.
Ser bra ut annars!
/ Johan
Korkat???
Det här är korkat...
Tryckmätarna kommer även att sitta precis framför.
Finns inte så mycket andra alternativ.
Ang glycerinmätarna så ska man antingen ha ventilen öppen hela tiden eller så får man "lufta" den med jämna mellanrum då det sker temperaturändringar.
Det här är korkat...
Tryckmätarna kommer även att sitta precis framför.
Finns inte så mycket andra alternativ.
Ang glycerinmätarna så ska man antingen ha ventilen öppen hela tiden eller så får man "lufta" den med jämna mellanrum då det sker temperaturändringar.
Som sagt så finns det inte så många vettiga alternativ på placering..
Visa bifogad bild 8142
Jag kommer också ha en avgastemp där uppe, dock lite mindre än Askers.
Visa bifogad bild 8142
Jag kommer också ha en avgastemp där uppe, dock lite mindre än Askers.
Nä nu får soppapumpen, avgastempen och lambdan ta och komma.. med lite tur och inga käppar i hjulen så kanske det kan bli en uppstart till helgen:rock:
Dels så skall den vara punkterad plastpluppen eftersom det blir tryck/vakum i själva mätaren och nålen kommer att hänga kvar nått hekto upp och ner vid tempväxlingar osv. sen kan ju även plastpluppen ramla loss. Ang fladder så brukar en reducering funka bra, brukar det följa med vanliga turbotrycksmätare till bilar.
Jag kör också denna glysserin mätaren på Turbo-xr 650 och den körde jag nog mästadels på vintern. Jag tyckte den mätaren dög ganska bra ,, men visst jäste den en aning ibland men det gör inget.
Ang hur motorn kan bete sig just innan ras......
Du ska kunna /hinna höra spikning liknande knaster om den får för högt motstånd i pipan eller går snålt. En sak man kan ha in åtanke,,,med eller utan turbo vid inbestyckning eller mixtring med smalare stingers är...
Om maskinen känns vara ok bestyckad och drar iväg som ett skott och avgastempmätaren visar perfekt värme på kortare sträckor upp till 400m,,,så är det inte säkert att den klarar 500-600m!!
Om motorn mojnar tappar effekt helt plötsligt trotts full gas och till synes utan anledning så kan man ha råkat ut för skenade spikning pga att den bygger för högt avgasmottryck efter en viss sträcka. Inte ens egt mätare hinner med!!. Man får helt enkelt ställa in bestyckningen i steg 100,200,300, 400M och sedan dra några meter till i omgångar och kolla stiftfärgen på varenda repa man förlänger. Som vanligt slår man av gasen från fullt gärn och ger F i att släppa gaasen innan motorn stannat helt !! Då först har man rätt färg på stiftet. Egt mätaren kallibrerar man in samtidigt med sin skalle och kollar hur snabb mätare igentligen är (hur bra) Våran Digatron som har någ år på nacken ska ju vara bland dom snabbate i avläsning temp ,,,men den hinner inte med att visa hög temp så fort att man hinner slå av innan ett ras uppstår pga skenande värmepike. Och en sådan billig KOSO kan nog vara något segare än digatron.
Jag tror du kan ladda sjukt hårt om du vill..(kör 98 okt eller shell v-power bara) Nu när du har riktigt bra lågt kompförhållande så är det bara att vräka på minst 1 till 1,3 bar med dom fina mått du har på toppen + att du har litet borr vilket också bidrar till spikmotstånd. Men då har du ju nästan dubbla effekten ur motorn typ över 200hk!!!!! Så starta på lite mindre ladd typ 0,5 bar är nog lättast att justra in bestyckningen på och då ska du ha ca 50% mer än org pullver.
Ang hur motorn kan bete sig just innan ras......
Du ska kunna /hinna höra spikning liknande knaster om den får för högt motstånd i pipan eller går snålt. En sak man kan ha in åtanke,,,med eller utan turbo vid inbestyckning eller mixtring med smalare stingers är...
Om maskinen känns vara ok bestyckad och drar iväg som ett skott och avgastempmätaren visar perfekt värme på kortare sträckor upp till 400m,,,så är det inte säkert att den klarar 500-600m!!
Om motorn mojnar tappar effekt helt plötsligt trotts full gas och till synes utan anledning så kan man ha råkat ut för skenade spikning pga att den bygger för högt avgasmottryck efter en viss sträcka. Inte ens egt mätare hinner med!!. Man får helt enkelt ställa in bestyckningen i steg 100,200,300, 400M och sedan dra några meter till i omgångar och kolla stiftfärgen på varenda repa man förlänger. Som vanligt slår man av gasen från fullt gärn och ger F i att släppa gaasen innan motorn stannat helt !! Då först har man rätt färg på stiftet. Egt mätaren kallibrerar man in samtidigt med sin skalle och kollar hur snabb mätare igentligen är (hur bra) Våran Digatron som har någ år på nacken ska ju vara bland dom snabbate i avläsning temp ,,,men den hinner inte med att visa hög temp så fort att man hinner slå av innan ett ras uppstår pga skenande värmepike. Och en sådan billig KOSO kan nog vara något segare än digatron.
Jag tror du kan ladda sjukt hårt om du vill..(kör 98 okt eller shell v-power bara) Nu när du har riktigt bra lågt kompförhållande så är det bara att vräka på minst 1 till 1,3 bar med dom fina mått du har på toppen + att du har litet borr vilket också bidrar till spikmotstånd. Men då har du ju nästan dubbla effekten ur motorn typ över 200hk!!!!! Så starta på lite mindre ladd typ 0,5 bar är nog lättast att justra in bestyckningen på och då ska du ha ca 50% mer än org pullver.
Ska man hålla fullt och sen bara slå av på nödstoppen? Och fortfarande hålla fullt? Vad tycker insugsgummina om 1,3bars laddtryck då? Ser väl ut som sprängda ballonger dom då..
Jajjamen du har fattat rätt. Det gäller alla motorer med eller utan turbo. Enda problemet är att det tar ett tag att få färg på stiften så kör omkring och sota ner dom först lungt. Stiften måste ha hårhet min 10 . Ex på lämpligt turbostift kan vara ngk eya 10 som dessutom tål en aning mer surande.
När du fått hyffsat rätt bestyckning så gradera gärna upp till eridiumstift av motsvarande hårdhet. Dom går helt klart bäst och tar bort en hel del bogging
Denso eridium finns i flera lämpliga hårdheter med 0,5 i steg.. Jag tror vi kör 10,5 i hårdhet om man jämför med ngk 10. Håll snorkoll på stiften när det börjas köras hårdare,,kolla extra noga på elecktråden om den visar smält tendence!! . Om den inte visar smälttendece på 10 stift vid full effekt och så hårt du max kommer åka så gå ner till 9 hårdhet på prov. Det kan mycket väl tänkas att 9 duger för rätt hårt turbotryck och mjukast möjliga stift håller bättre och ger finare gåbng overall. Men man börjar med hårt stift för säkerhets skull. Skulle 10 stift smälta på elekråden så sätter du in 11 hårdhet helt enkelt.
Det blir ingen extra påkänning/övertryck på insugsgummin vid full gas och slå av motor. Dumpventilen kommer öppna också + att turbon fort tappar avgsdrivningen och värmen med avslagen tändning.
OBS släpp inte full gas förens du hör eller ser att motorn är helt död. Råkar man släppa gasen innan motorn stannat helt sabbar man färgen på stiften.
Klart säkrast vore ju bestycka in den i bänk
När du fått hyffsat rätt bestyckning så gradera gärna upp till eridiumstift av motsvarande hårdhet. Dom går helt klart bäst och tar bort en hel del bogging
Denso eridium finns i flera lämpliga hårdheter med 0,5 i steg.. Jag tror vi kör 10,5 i hårdhet om man jämför med ngk 10. Håll snorkoll på stiften när det börjas köras hårdare,,kolla extra noga på elecktråden om den visar smält tendence!! . Om den inte visar smälttendece på 10 stift vid full effekt och så hårt du max kommer åka så gå ner till 9 hårdhet på prov. Det kan mycket väl tänkas att 9 duger för rätt hårt turbotryck och mjukast möjliga stift håller bättre och ger finare gåbng overall. Men man börjar med hårt stift för säkerhets skull. Skulle 10 stift smälta på elekråden så sätter du in 11 hårdhet helt enkelt.
Det blir ingen extra påkänning/övertryck på insugsgummin vid full gas och slå av motor. Dumpventilen kommer öppna också + att turbon fort tappar avgsdrivningen och värmen med avslagen tändning.
OBS släpp inte full gas förens du hör eller ser att motorn är helt död. Råkar man släppa gasen innan motorn stannat helt sabbar man färgen på stiften.
Klart säkrast vore ju bestycka in den i bänk
Det där med insugsgummina menade jag inte just när man stänger av utan över lag. För dom är ju helt oarmerade och inte alls nå trycktåliga
Vilka fördelar har man med att bestycka i bänk då, förutom att man kan se vad en ändring gör i effektväg?