Nära döden

[Boost III]

Om man får mycket sot i utblås och runt över under kolvringar och i utblåsventiler så kör man för bra olja eller rättare sagt racingolja som har för hög flampunkt för medelsvenssonåka. Många dyrare helsynteter är just för hård körning för då krävs högre flampunkt för att oljan ska skydda vid höga varv och belastning och den sotar när man kör transportsträckor eller allmänt fessigt. Kör man lugnt är de bättre välja en olja med lägre flampunkt typ båtmotorolja brukar ha extremt låg flampunkt. Motionsåkare i hoj enduro som har koll på detta kör medvetet båtmotorolja för de kör så lugnt och den oljan smörjer bättre så länge man tar de lugnt.
Vilken olja kör du för de brukar stå flampunkt i databladet. Oftast är oljan fabrikanten rek lämplig till overall körning så gå efter samma flampunkt som den eller rel nära om du kör just allround åka.
En båtmotorolja kan ligga runt 55-70C flam och en skoterolja från 70-150C flamp. Runt 80-95c är bra för en sportskoter som körs allround. Men de finns olja som trots hög flampunkt sotar och ryker lite.

 

[pw3]

Ok, ja jag har ingen aning om vad den fått för olja, annat än att den var blå. Full tank när jag hämtade den och sen slog jag i Motul halvsyntet, men det kan inte ha gjort varken till eller från. Motulen har jag kört i åratal i en gammal vertical escape 700 med bra resultat.

 

[Boost III]

Om de är den här oljan (länk) du kört förut och den inte sotat runt ringar och avgasport eller ryker våldsamt så kör på den för Motul är bra olja och den har Ester i sig som är svinbra.
Vart köper man den billigast?

MOTUL SNOWPOWER 2T - Motul

MOTUL SNOWPOWER 2T Specially formulated for snowmobile with 2 stroke engines working under the most extreme weather conditions: polar cold.

www.motul.com

 

[pw3]

Om de är den här oljan (länk) du kört förut och den inte sotat runt ringar och avgasport eller ryker våldsamt så kör på den för Motul är bra olja och den har Ester i sig som är svinbra.
Vart köper man den billigast?

MOTUL SNOWPOWER 2T - Motul

MOTUL SNOWPOWER 2T Specially formulated for snowmobile with 2 stroke engines working under the most extreme weather conditions: polar cold.

www.motul.com

Ja, den är det. Om man tittar på flampunkt så är den relativt hög, 115 grader, kanske har mindre betydelse på förgasarskotrar som skickar en hel del oförbränd bensin genom motorn. Vet inte hur den funkar över tid i 800cfi.
Helsyntetvarianten har flampunkt på 155 grader. Ska man bara gå efter det så är ju den oljan en ren raceolja??

 

[Boost III]

Oljorna har utvecklats enormt de senaste åren så om de uttryckligen står att oljan klarar även vanliga sportskotrar som inte tävlas med så kan man köpa en olja med hög flampunkt inte annars för då är risken stor att de är en tävlingsinriktad olja. En olja till som har hög flamp är Polaris ves gold den ligger på 147c men den rek av Polaris till vanliga maskiner men folk klagar på usa forum att de är svårt att få bort sot koks när de ska rengöra avgasportar och man bör rengöra dem rel ofta. Brp rotax e-tec olja är åt andra hållet väldigt låg 72c Troligast beror på att spridarna sitter i toppen så de vill ha total förbränning av oljan tidigt annars kan spridaren koksa igen.
Om du kört denna Motul delsyntet och den inte luktade, rök våldsamt eller sotade kolvar avgasportar så törs du absolut köra den.

 

[Gabbe1]

Boost III: var har du hittat informationen om att BRP:s XPS-olja har 72º flampunkt?
Jag menar inte att du har fel, men jag har aldrig lyckats hitta något datablad på XPS och är därför nyfiken.

 

[Boost III]

Här hittade jag det men nu när jag ser det blir jag osäker för de är säkerhets datablad och där står 72°C. [Product does not sustain combustion? Jag vet inte om de uppger när den riskerar ta eld vid hantering eller ? Men baserat på andra oljemärken brukar flashpoint i datablad och säkerhetsblad va samma så de är nog rätt.

https://xpslubricants.com/media/safety_data_sheets/779451_EN.pdf

 

[Gabbe1]

Ja det bör vara samma mätmetod.
"Cleveland Open Cup Tester" som det står som mätmetod i säkerhetsdatabladet är (om jag fattat det hela rätt) samma metod som ASTM D92 som det brukar hänvisas till när det gäller flampunkt på tvåtaktsoljor i databladen.

Anmärkningsvärt låg flampunkt i så fall.

 

[Boost III]

Ja det bör vara samma mätmetod.
"Cleveland Open Cup Tester" som det står som mätmetod i säkerhetsdatabladet är (om jag fattat det hela rätt) samma metod som ASTM D92 som det brukar hänvisas till när det gäller flampunkt på tvåtaktsoljor i databladen.

Anmärkningsvärt låg flampunkt i så fall.

Ja de va neråt båtmotortemp och röjsågar samt fläktkylda maskiner som brukar ha så låg flampunkt. Men när jag diskuterade flampunkter med en Payback säljare så sa han att man inte behöver stirra sig blind på flampunkt längre för oljerna hade blivit så bra på senare tid (och detta va för 7 år sedan) så en olja med låg flam kan skydda motorn bra även under extrema förhållanden och en olja med hög flam kunde skydda bra även om den kördes lugnt.

 

[pw3]

Kolvarna dök upp idag, man kan konstatera att pro-x har kopierat orginalet rakt av. Ser nästan ut som de är gjutna i samma formar. Orginal sitter ringstoppen vinklade, pro-x utan vinkel. Pro-x bjussar på smörjhål till kolvbulten, det finns inte på orginalkolven.

 

[Boost III]

Kan du förklara vinklade vs ovinklade ringstopp?

 

[pw3]

Kan du förklara vinklade vs ovinklade ringstopp?

Stiften på orginalkolven sitter 15-20 grader från horisontalplanet typ. Alltså itryckta i ringspåren snett ovanifrån.

På Pro-x sitter stiften helt horisontellt.

Om det har nån betydelse vet jag inte.

 

[Boost III]

Ok intryckt snett uppifrån va något jag aldrig sett förut. Om man spånar lite så låter det sämre än horisontellt för när kolven vänder i toppläget blir de stora g-krafter helst av explosionen därför tycker jag att pinnen ska åka ut lättare än om den sitter horisontellt Pro-x kolvar har jag och en hel drös andra cross enduro hojåkare kört sendan de kom på 90 talet och ingen kolv har gått väck på något sätt.

Kör gärna in kolvarna enligt Cuttler performances instruktioner för de ha varit ledande trimfirma sedan urminnes tider de säljer Bigbore cylindrar och kolvar så de är välödigt noga med att man kör in rätt. Deras inkörnings rek är väldigt lika alla andra stora trimföretag så de är ingen ny typ av inkörning men den är väldigt bra och säker metod.

After the engine is assembled, it is mandatory that you pre-mix a full tank of gas at a 100:1 mixture along with your oil injection and continue to do so as long as you use our engine kit. 2. Break-In How you break-in your new CPC engine will determine if your engine will be fast or slow. Proper break-in procedure also requires 30 minutes of break-in time at an idle. Do not rev the engine over 2000 RPM’s during the first 30 minutes of idle time. In order to avoid overheating of the engine, you should run the engine three to five minutes at a time and then allow a ten minute cool down time.
Make sure that oil injection lines are purged of any air bubbles before start-up. Also the use of high quality synthetic oils greatly increases the success of a proper break-in. Quality synthetic oils include Arctic Cat APV synthetic, Redline or Amsoil racing oil. After the 30 minutes of idle break-in time we suggest that you vary the running RPM’s. Do not hold the throttle at a steady position for more than 15 seconds at a time. Revving the engine up and down with short bursts of full throttle acceleration will improve break-in. If these instructions are not adhered to strictly, streaking and scuffing will appear immediately, causing poor performance and ruining the nikasil in the cylinder. We recommend that you have patience during the jetting and clutching tuning stages of your new CPC engines. Take a day or two of dialing the engine in.
Before competition racing or long rides. Do not make any hard pulls up steep mountain or Dyno pulls at Wide Open Throttle (WOT) for more than 3 to 5 seconds for the 1st tank of fuel. Do not run WOT for more than 6 to 10 seconds the 2nd tank of fuel and 12 to 15 seconds WOT for third tank of fuel. Do not make any hard pulls over 30 seconds long until after 4 full tanks of fuel or piston seizure will result!

 

[pw3]

Alltså, jag vet inte men såna här överdrivna inkörningsritualer anser jag vara ett sätt för amerikanska motorbyggare att se till lägstanivån för inkörningen blir tillräckligt hög. I US of A kan man ju bli stämd för mindre... översatt i mil med en tankvolym på 40l och en bränsleförbrukning på 3l/mil (man ska ju ta det vackert) ska man alltså bedriva inkörning i 48mil??

Jag är så gammal så jag åkt cross på tvåtakt och bytt en försvarlig mängd kolvar, ingen av dem har körts in längre än på sin höjd några varv på crossbanan, sen full mutter, ingen nöp, skar, eller visade några tecken på att ta skada. Visserligen i använda cylindrar, men jag kan inte dra mig till minnes att man var värst försiktig med nya cyklar heller.

Jag har byggt en del hojmotorer, 4-takt, visst, men i stort sett varmkörda och kontrollerade för läckage och funktion, och sen direkt upp i bromsbänk.

Vad exakt är det som gör att just en skotermotor skulle vara mer eller mindre självförstörande?

 

[A.Holm]

Vad exakt är det som gör att just en skotermotor skulle vara mer eller mindre självförstörande?

Ingenting...
Gör som du brukar

 

[Boost III]

En skotermotor har högre trimgrad än en mc crossmotor och en skoter går tungt hela tiden. 48 mil är ju bara halva inkörningsperioden vs en sprillans ny skoter där inkörningsprogrammet ligger i 100 mil. Jag har varit med om kompisar som kört in runt hörnet och de har fått allt från underliga revor i cylindrar till helt stumma motorer. Jag har alltid kört in enligt kolvtillverkare och större trimfirmor utan en enda skada på en kolv eller cylinder tvåtakt som fyrtakt och jag kommer från mc cross endurovärlden samt båtracing skoter you name it. Men just på crossmaskin har jag kört in kortare tid för de går så lätt och på/av rullen hela tiden så crossbana är perfekt inkörningsställe Men om ni tror mer på en massa privatperson som tycker att inkörning bara är runt hörnet vs cylinder och kolvtillverkare samt fabrikanter av alla märke som har flera hundra års erfarenhet av motorer tillsammans så ska ni såklart köra in så för de är nog bättre

 

[Bola]

En skotermotor har högre trimgrad än en mc crossmotor och en skoter går tungt hela tiden. 48 mil är ju bara halva inkörningsperioden vs en sprillans ny skoter där inkörningsprogrammet ligger i 100 mil. Jag har varit med om kompisar som kört in runt hörnet och de har fått allt från underliga revor i cylindrar till helt stumma motorer. Jag har alltid kört in enligt kolvtillverkare och större trimfirmor utan en enda skada på en kolv eller cylinder tvåtakt som fyrtakt och jag kommer från mc cross endurovärlden samt båtracing skoter you name it. Men just på crossmaskin har jag kört in kortare tid för de går så lätt och på/av rullen hela tiden så crossbana är perfekt inkörningsställe Men om ni tror mer på en massa privatperson som tycker att inkörning bara är runt hörnet vs cylinder och kolvtillverkare samt fabrikanter av alla märke som har flera hundra års erfarenhet av motorer tillsammans så ska ni såklart köra in så för de är nog bättre

Jag hade också rigorös inkörning på min Mercury ProX 175 2T 193 på proppen, still going strong. Sitter på en 1200 kg Trollingbåt och på sjön går det väldigt tungt skoter ×10 typ...

 

[pw3]

Det är kul att det blir diskussion, jag vill poängtera att jag tycker inte att det är fel eller helt åt skogen eller att alla som tycker annorlunda än jag har fel, däremot att det är lite märkligt med dessa minst sagt omfattande inkörningsprogram och ritualer.

Som tillverkare skulle jag nog också försöka göra det så safe som möjligt med de nya maskiner som säljs. En hel del av den långa inkörningen handlar nog om att rädda sitt eget skinn.

Det är klart man ska ta det vackert i början, och tänka till hur man kör med helt färska prylar i maskin, men i mitt fall skulle 100 mil inkörning på en ny maskin sträcka sig över två säsonger, så man får hålla sig till gammalt skrot

 

[Bola]

Det är kul att det blir diskussion, jag vill poängtera att jag tycker inte att det är fel eller helt åt skogen eller att alla som tycker annorlunda än jag har fel, däremot att det är lite märkligt med dessa minst sagt omfattande inkörningsprogram och ritualer.

Som tillverkare skulle jag nog också försöka göra det så safe som möjligt med de nya maskiner som säljs. En hel del av den långa inkörningen handlar nog om att rädda sitt eget skinn.

Det är klart man ska ta det vackert i början, och tänka till hur man kör med helt färska prylar i maskin, men i mitt fall skulle 100 mil inkörning på en ny maskin sträcka sig över två säsonger, så man får hålla sig till gammalt skrot

Håller med jag har kört en hel del 2t cross i mina dar och aldrig skrotat en kolv för en taskig inkörning typ en 1/2 timma sen fullt järn, så jag köper inte 40-50 mil på en skoter för kolvarna, men alla delar mår bra av lite lungnkörning. Min 2.5 liters halvräcer 2t båtmotor skulle ha 10 tim på olika varv och som sagt mycket tyngre före än en skoter..

 

[Boost III]

Om man nu vill ha kortast möjliga inkörning men fortfarande klara cylinder o kolv rel bra ska man följa de viktigaste dvs flera uppstarter med avkylning emellan varven låt inte motorn bli fullt varm vid uppstarterna. Gör om detta med längre och längre varmkörning med små gaspådrag typ 5ggr duger men fler korta uppstarter= bättre. Efter det kan man köra en sväng på 20 min med varierad last utan höga varvtal. Redan efter 20 min är kolv och cylinder inkörda till 80% så om man då kör fullt ut tror jag de går bra i de flesta fall. Faktum är att man kan få fördel om man svider på ordentligt redan efter 20 min för då pressas ringarn in bättre o cylindern. Dessa rek är från tävlingsteam i cross skoter mf där man inte har tid med longtime inkörning.
Jag har inte råd med ev ras och vill inte skruva i onödan så jag kör in bet längre än 20 minuter.