Polaris 340 indy sport - förgasarproblem

[poker1970]

Det här är inte specifikt bara för Polaris utan gäller för alla skotrar som har förgasar typ av Mikuni VM32, 38 etc.

Jag har förstått att det "kan" bero på "Pilot Jet = Engelska" eller "lågfartmunstycke = Svenska"
Eller "Jet needle" alltså nålen i trotteln som gör att Skotern går dåligt på låg fart.
När skotern får upp lite fart, dvs att gaspådraget är ½ eller rent av 1/1 = FULL GAS så går den bra.
Men vid gaspådrag 1/4 och ingen fart alls har skotern ingen ork. (om man är på väg att fastna vill man ju har mer snurr på mattan)

Jag har nördat in mig i mikunis detaljerade beskrivning på:

http://www.mikuni.com/pdf/vmmanual.pdf

Mikuni carburetor operation and tuning

Mikuni motorcycle carburetor operation and tuning

www.iwt.com.au

Mikuni Tuning and Jetting Guide

What kind of Mikuni do you have? You may not know it, but not all Mikuni carbs are the same. That 24mm Mikuni that needs replacing on your 2005 Yamaha TTR125 isn't exactly the same as the VM24...

www.vintagebikebuilder.com

https://www.mikuni.com/pdf/hsr_tuningmanual_021003.pdf

Så frågan verkar handla om två komponenter rörande att skotern knappt har någon ork på låg fart.

1: Jet Needle, alltså nålen i Piston Valve (Kolv ventilen i förgasaren)
2: Pilot Jet (Lågfartmunstycket)

Jag är intresserad av hur ni ställer nålen, alltså på vilken placering "needle-clip / brickan" är på i temperaturer runt -5 till +5?
Dvs mer på "richer" eller mer på "leaner"
Har ni bytt ut lågfartmunstycket och till vilken?

Det skulle kunna handla om att "needle clip position" är för långt ned att den får för mycket bränsle helt enkelt.

Det här mina vänner är mikuni och förgasare på djup nivå så jag hoppas det finns någon där ute som kan assistera mig

 

[Boost III]

Du har även en luftskruv före trottel i insugsriktningen den kan du snåla ut soppan eller tvärtom. DE första man gör är att skruva ut den 1,5 varv och sedan justerar man den ut in till tomgången är perfekt. Om motorn surar elller rusar trots att du skruvat ut in på den skruven så måste man byta lågfartsmunstycke. Då utgår jag ifrån att förgasaren är rengjord i alla munstycken för de är såklart de först man gör.
I regel duger org munstycke om man inte trimmat med pipa mm. Luftskruven kan du justera in till helt stängd eller utskruvad tills den riskerar vibrera loss runt 4 varv ut. Om motorn surar ner sig så skruvar man ut skruven och tvärtom. Man blir även tvungen att justera tomgångsskruven för när man justerar luftskruven ändras vartalet. 1700-2000v är lagomt varv ,lägre tomg gör att stift kan slå igen så ha så hög tomg som inte är störande. Ex jag har 2500v på min Thundercat för att piporna ska bli lite förvärmda så den svarar bättre när man drar iväg.

 

[poker1970]

Du har även en luftskruv före trottel i insugsriktningen den kan du snåla ut soppan eller tvärtom. DE första man gör är att skruva ut den 1,5 varv och sedan justerar man den ut in till tomgången är perfekt. Om motorn surar elller rusar trots att du skruvat ut in på den skruven så måste man byta lågfartsmunstycke. Då utgår jag ifrån att förgasaren är rengjord i alla munstycken för de är såklart de först man gör.
I regel duger org munstycke om man inte trimmat med pipa mm. Luftskruven kan du justera in till helt stängd eller utskruvad tills den riskerar vibrera loss runt 4 varv ut. Om motorn surar ner sig så skruvar man ut skruven och tvärtom. Man blir även tvungen att justera tomgångsskruven för när man justerar luftskruven ändras vartalet. 1700-2000v är lagomt varv ,lägre tomg gör att stift kan slå igen så ha så hög tomg som inte är störande. Ex jag har 2500v på min Thundercat för att piporna ska bli lite förvärmda så den svarar bättre när man drar iväg.

Ja, exakt. just 1.5 varv har jag hört förut och den ska ha varit ställt så innan.
2017 gjorde jag rent förgasaren så det kanske är dags igen.
Men vi har även "idle screw" som är nummer 32 på bilden. (se bild)
Frågan är liten när och hur den ska vara "fabriks-inställd"?
Nålen, Den ska vara på andra "notch" uppifrån sett, det är mikunis fabriksinställning.
Det talar dock inte om för mina förhållanden på cirka 300-400 meter över havet och vid temp -5 -- +5 då skotern
tenderar att gå som sämst,.

Jag kan inte se varvtalet på denna maskin dessvärre men man får chansa på varvtalet helt enkelt.

Ok, så jag behöver inte byta ut "pilot jet"? Det låter ju iofs bra. Det var ju egentligen det jag primärt ville veta.
Men om man vill ha mer kraft från 1/4 gaspådrag så kanske brickan på nålen sättas högst upp?
dvs att nålen kommer längre ned och får mindre bränsle från START till 1/4 gaspådrag.
Rent teoretisk ska man ha 14.7 gram luft och 1 gram bränsle. (se bild )

 

[Yaskarpo]

Det här är inte specifikt bara för Polaris utan gäller för alla skotrar som har förgasar typ av Mikuni VM32, 38 etc.

Jag har förstått att det "kan" bero på "Pilot Jet = Engelska" eller "lågfartmunstycke = Svenska"
Eller "Jet needle" alltså nålen i trotteln som gör att Skotern går dåligt på låg fart.
När skotern får upp lite fart, dvs att gaspådraget är ½ eller rent av 1/1 = FULL GAS så går den bra.
Men vid gaspådrag 1/4 och ingen fart alls har skotern ingen ork. (om man är på väg att fastna vill man ju har mer snurr på mattan)

Jag har nördat in mig i mikunis detaljerade beskrivning på:

http://www.mikuni.com/pdf/vmmanual.pdf

Mikuni carburetor operation and tuning

Mikuni motorcycle carburetor operation and tuning

www.iwt.com.au

Mikuni Tuning and Jetting Guide

What kind of Mikuni do you have? You may not know it, but not all Mikuni carbs are the same. That 24mm Mikuni that needs replacing on your 2005 Yamaha TTR125 isn't exactly the same as the VM24...

www.vintagebikebuilder.com

https://www.mikuni.com/pdf/hsr_tuningmanual_021003.pdf

Så frågan verkar handla om två komponenter rörande att skotern knappt har någon ork på låg fart.

1: Jet Needle, alltså nålen i Piston Valve (Kolv ventilen i förgasaren)
2: Pilot Jet (Lågfartmunstycket)

Jag är intresserad av hur ni ställer nålen, alltså på vilken placering "needle-clip / brickan" är på i temperaturer runt -5 till +5?
Dvs mer på "richer" eller mer på "leaner"
Har ni bytt ut lågfartmunstycket och till vilken?

Det skulle kunna handla om att "needle clip position" är för långt ned att den får för mycket bränsle helt enkelt.

Det här mina vänner är mikuni och förgasare på djup nivå så jag hoppas det finns någon där ute som kan assistera mig

Hur mycket har skotern gått? Jag har en Indy Sport GT 1989 som har gått 2500 mil. Jag har aldrig rört förgasar- inställningarna annat än justerat luftskruvarna nån gång. Däremot har jag bytt nålar och flottörventiler en gång. Har du kollar så det inte variatorerna som felar? Jag bytte primärvariator till en nyare med breda rullar när den hade gått runt 1300 mil. Då var vikter och pinnar så slut så dom tog i ramperna.

 

[Boost III]

Ja, exakt. just 1.5 varv har jag hört förut och den ska ha varit ställt så innan.
2017 gjorde jag rent förgasaren så det kanske är dags igen.
Men vi har även "idle screw" som är nummer 32 på bilden. (se bild)
Frågan är liten när och hur den ska vara "fabriks-inställd"?
Nålen, Den ska vara på andra "notch" uppifrån sett, det är mikunis fabriksinställning.
Det talar dock inte om för mina förhållanden på cirka 300-400 meter över havet och vid temp -5 -- +5 då skotern
tenderar att gå som sämst,.

Jag kan inte se varvtalet på denna maskin dessvärre men man får chansa på varvtalet helt enkelt.

Ok, så jag behöver inte byta ut "pilot jet"? Det låter ju iofs bra. Det var ju egentligen det jag primärt ville veta.
Men om man vill ha mer kraft från 1/4 gaspådrag så kanske brickan på nålen sättas högst upp?
dvs att nålen kommer längre ned och får mindre bränsle från START till 1/4 gaspådrag.
Rent teoretisk ska man ha 14.7 gram luft och 1 gram bränsle. (se bild )

Idle skruven är tomgångsskruv på svenska och den höjer sänker trotteln helt enkelt. De är luftskruven och tomg skruven du labbar med så den går som renast vid 1700-2000varv. Fabriksinställningen 1,5 varv är bara ett utgångsläge. Som jag skrev så är de ok att skruva in luftskruven i botten om de krävs för att den inte ska rusa och 3-4 varv ut om den surar. Om du inte får till fin tomg innom de varven så måste du byta lågfartare. Jag brukar ställa på så mycket luft det går utan att den rusar på tomg. Ex om den har svårt att gå ner på tomg när du släppt gasen efter du just stannat efter en tur på minst 1km typ den rusar en aning så du får blippa lite på gasen för att den ska gå ner på stabil låg tomg ,så skruva in luftskruven mer tills den inte rusar. Iom att man justerar tomg så snålt de går surar den inte ner sig lika lätt då motorn står på tomg en längre stund,. Motorn svararar även bättre med snålare blandning. Trottelnålen gör man samma med sänk nålen så mycket de går utan att den stuper på gasen om du slår halv gas snabbt från stillastående eller i fart. När du är nöjd med gassvaret kollar du stiftfärgen vid halv gas. Kör en längre sträcka på halv gas minst 600m ,kör gärna ännu längre om möjligt och de är ok att göra en snabb vändning om sjön är kort bara man skyndar sig slå halv gas igen. Du kollar färgen för halv gas från porslinets topp och neröver in i stiftet halvvägs till botten på porslinet. Är de väldigt mörkt nästan svart där sänk nålen mer och för ljust höj nålen. Högfartsmunstycket gör du samma förfarande med, håll full gas minst 500m och även där är de ok att snabbvända och dra fullt igen några ggr. Stanna gärna motorn i fart och håll kvar gasen på fullt för om man släpper gasen hinner stiftet missfärgas. De gäller även halv gas,,slå av tändningen i fart och stanna så fort som möjligt.
OBS jag skrev i fel ordning kolla först högfartsmunstyckets bestyckning först när de är ok kollar man halv gas.

1. Tomgångsjustering
2. Full gas färgkoll och ev ombestyckning
3. Halv gas färgkoll och ev nålhöjdsjustering.

 

[poker1970]

Idle skruven är tomgångsskruv på svenska och den höjer sänker trotteln helt enkelt. De är luftskruven och tomg skruven du labbar med så den går som renast vid 1700-2000varv. Fabriksinställningen 1,5 varv är bara ett utgångsläge. Som jag skrev så är de ok att skruva in luftskruven i botten om de krävs för att den inte ska rusa och 3-4 varv ut om den surar. Om du inte får till fin tomg innom de varven så måste du byta lågfartare. Jag brukar ställa på så mycket luft det går utan att den rusar på tomg. Ex om den har svårt att gå ner på tomg när du släppt gasen efter du just stannat efter en tur på minst 1km typ den rusar en aning så du får blippa lite på gasen för att den ska gå ner på stabil låg tomg ,så skruva in luftskruven mer tills den inte rusar. Iom att man justerar tomg så snålt de går surar den inte ner sig lika lätt då motorn står på tomg en längre stund,. Motorn svararar även bättre med snålare blandning. Trottelnålen gör man samma med sänk nålen så mycket de går utan att den stuper på gasen om du slår halv gas snabbt från stillastående eller i fart. När du är nöjd med gassvaret kollar du stiftfärgen vid halv gas. Kör en längre sträcka på halv gas minst 600m ,kör gärna ännu längre om möjligt och de är ok att göra en snabb vändning om sjön är kort bara man skyndar sig slå halv gas igen. Du kollar färgen för halv gas från porslinets topp och neröver in i stiftet halvvägs till botten på porslinet. Är de väldigt mörkt nästan svart där sänk nålen mer och för ljust höj nålen. Högfartsmunstycket gör du samma förfarande med, håll full gas minst 500m och även där är de ok att snabbvända och dra fullt igen några ggr. Stanna gärna motorn i fart och håll kvar gasen på fullt för om man släpper gasen hinner stiftet missfärgas. De gäller även halv gas,,slå av tändningen i fart och stanna så fort som möjligt.
OBS jag skrev i fel ordning kolla först högfartsmunstyckets bestyckning först när de är ok kollar man halv gas.

1. Tomgångsjustering
2. Full gas färgkoll och ev ombestyckning
3. Halv gas färgkoll och ev nålhöjdsjustering.

Som svar på förra frågan så har den gått cirka 800 mil.

Jag tror att jag fått till den någolunda.
Provade kompressionstesta den med ett exakt värde på 6.2 bar på cylinder 1 och 2 vilket får anses vara helt ok för en 340 cc motor?
DEt skulle kanske kunna vara stiften och kablarna och nya stift är på väg och kablaget? då måste man ju byta tändspolen.
Ska dock tändhattarna så att de innehar 5000 ohm och har de inte det får man byta ut dessa.
Motorn och mikuni förgasare är ju långlivade enheter så de borde inte finnas med att kontrollera

När jag provade igår förvisso i govärmen så provade jag gasa och den gav ett responsivt svar.
Nålen: Den var satt på "lean" dvs bricka var högst upp så jag satte den på steget under, dvs fabriksinställning.
Det ska onekligen bli intressant hur den går i skogen.

det som nu återstår är alltså tändhattarna, Därefter finns det inget mer att göra.

Vad beträffar rullar, glidklackar ser de ok ut, inga skador eller ojämnheter men det skulle kunna vara ett nästa steg att byta ut dessa.

 

[Boost III]

6,2 bar är för lite de bör va 8-10 bar som alla andra tvåtaktare. Men de beror mycket på hur komptestet utförs och om mätaren är ok. Rätt utfört är att först va säker på att de är tätt mot cylinder, jag har fått underligt låga värden då jag inte dragit åt mätarens gänga ordentligt med tång. Sen beror de på hur snabb och stark man är. Om jag ber min medelstarka dotter på 22 år dra så är min Polaris på 6,5 bar och drar jag blir de 8,5 bar. Man håller full gas och drar allt man har med bägge stiften ur min st 5ggr eller tills mätaren stannar. Om motorn är varmkörd visar den 0,5 bar lägre.

 

[poker1970]

6,2 bar är för lite de bör va 8-10 bar som alla andra tvåtaktare. Men de beror mycket på hur komptestet utförs och om mätaren är ok. Rätt utfört är att först va säker på att de är tätt mot cylinder, jag har fått underligt låga värden då jag inte dragit åt mätarens gänga ordentligt med tång. Sen beror de på hur snabb och stark man är. Om jag ber min medelstarka dotter på 22 år dra så är min Polaris på 6,5 bar och drar jag blir de 8,5 bar. Man håller full gas och drar allt man har med bägge stiften ur min st 5ggr eller tills mätaren stannar. Om motorn är varmkörd visar den 0,5 bar lägre.

Ja nu var ju testet rätt simpelt, din dotter är nog lika stark som jag (svag)
Jag startade inte maskinen utan ville mer veta hur kompet var. (kall)
Det blev 4-5 ordentliga drag och kom inte upp i mer än 6.2 bar.
Ett senare test med olja i tändstiftshålen avslöjade att cylinder 1 hade 6.9 bar och cylinder 2 hade 7.1 bar.
Det betyder slitna kolvringar men det är såpass lika värden att kompressionen är likvärdigt både cyl 1 och 2, dvs likvärdigt slitna för en maskin som såg snön första gången vintern 1989, för mer än 30 år sen, vilken maskin håller så pass länge?
Den mätare jag använde mig av är tänkt för Volkswagenbilar och med skruvgäng som drogs fast med spärrskaft.

Nästan 1 bar skillnad när oljan tätade kolvringarna som då gör de "nya"
Så en renovering kommer att ske då min maskin börjar bli värd snart mer än 10 000 kr och stigande.
Min Polaris kommer ALDRIG säljas.
Vevstakar och nya lager mm kommer göra susen.

 

[Boost III]

800 mil är bara inkörda kolvar på en polaris 340 ,du kommer få lägre komptryck med nya kolvar innan de är inkörda och även efter inkörning kan du max få 0,5 bar högre tryck. Renovera inte för jag har svårt att tro bägge cylindrarna skurit till exakt samma komptryck. Kolla mätaren (och dig själv på annan skoter som ni vet går ok. Jag tror du kommer få lika lågt komptryck på alla skotrar. Om du är svagare än en medelstark man "krympling/undernärd/dvärg eller lik så prova med en medelstark till stark hanne
Ärligast komptryck får man med varmkörd motor för då tätar inte tvåtaktsoljan lika mycket som när den är kall. De brukar bli lägre värde med varm motor.

 

[Yaskarpo]

Ja nu var ju testet rätt simpelt, din dotter är nog lika stark som jag (svag)
Jag startade inte maskinen utan ville mer veta hur kompet var. (kall)
Det blev 4-5 ordentliga drag och kom inte upp i mer än 6.2 bar.
Ett senare test med olja i tändstiftshålen avslöjade att cylinder 1 hade 6.9 bar och cylinder 2 hade 7.1 bar.
Det betyder slitna kolvringar men det är såpass lika värden att kompressionen är likvärdigt både cyl 1 och 2, dvs likvärdigt slitna för en maskin som såg snön första gången vintern 1989, för mer än 30 år sen, vilken maskin håller så pass länge?
Den mätare jag använde mig av är tänkt för Volkswagenbilar och med skruvgäng som drogs fast med spärrskaft.

Nästan 1 bar skillnad när oljan tätade kolvringarna som då gör de "nya"
Så en renovering kommer att ske då min maskin börjar bli värd snart mer än 10 000 kr och stigande.
Min Polaris kommer ALDRIG säljas.
Vevstakar och nya lager mm kommer göra susen.

Ja min 340 GT är ju också från 1989 fast den har gått 2500 mil. Din kan väl betraktas som just inkörd med 800 mil. Det börjar dock vara dags för en större renovering på min eftersom den knackar lite när den är kall. Förmodligen ljud från kolvbultslagren.

 

[poker1970]

Min har gått 900 mil och ska köpa en till Polaris Indy Sport 340.
Kompressionsmätaren är digital men kanske inte avsett för så låga kubik.
Anledningen till att jag körde in lite olja (2 teskedar) var för att kontrollera just kompressionen på kall moter.
Slutligen tror jag att kompressionen är runt 7-8 i alla fall.
OM jag renoverar blir det nya kolvringar om: cylinderhålen har kvar de tvärsdiagonala frässpåren kvar.
Om inte, då får jag lämna in för borrning och köpa kolvar som är 62.75 mm stora istället från 62.25 mm kolvar.

Skotern går men jag ska prova med nya tändhattar och se om det blir bättre.

Frågan har kommit upp om det är tätt mellan cylinderväggen? men då borde kompet blivit annorlunda ändå.

 

[Boost III]

8 bar är bra komp den bör gå fullt ut. Små 50cc motorer ger samma komptryck som en 500cc cylinder med samma mätare. Vid 900 mil brukar inte cylindrarna va slut men kolvarna kan man byta även om de klarar 1200 mil. Man mäter cylindern vs org dim på kolvar och är de över spec så borrar man. Om cylindern är inom spec i borrstorlek och de är stålfoder så honar man cylindern innan man stoppar i nya kolvar.

 

[poker1970]

Det får blir sommaren projekt. En till Corona-sommar verkar det bli dessvärre.
Skoten har fortfarande problem med att få upp varven på låga varv, dvs från 1/4 - ½ gaspådrag.
Det kanske bara är så på en 340?
På den fronten är jag novis och funderar på en lösning eller alternativ.