Problem efter remsprängning

[j-son]

Ja det här blir spännande! Har fått ett prisförslag från Ytterocke och dom räknade med en hel dags arbete a ~1000kr/h. Men jag tycker ju det är roligt och intressant att skruva så funderar på att ta på mig projektet själv. Kommer ändå inte kunna göra något kreativt kommande två veckor. Sanslöst att det ska behöva vara sånt spektakel att byta en packbox. Nog hade man väl kunnat göra det lite mer användarvänligt..
Jag får tacka ödmjukast för er hjälp! Kommer garanterat återkomma med frågor och funderingar!
Kom gärna med inputs om jag tar mig vatten över huvudet eller om ni tror det är fullt görbart.

 

[Boost III]

Hur många timmar och mil har den gått? Jag funderar på om du ska passa på att byta kolvar som ex. Passa på att kolla skicket på reedventiler och ta ett kompprov innan du river den. Kompprovet visar om någon kolv har dålig tätning typ trötta kolvringar. Passa även på att rengöra avgasventilerna när den liks är lös och lättmekad.

 

[j-son]

Hur många timmar och mil har den gått? Jag funderar på om du ska passa på att byta kolvar som ex. Passa på att kolla skicket på reedventiler och ta ett kompprov innan du river den. Kompprovet visar om någon kolv har dålig tätning typ trötta kolvringar. Passa även på att rengöra avgasventilerna när den liks är lös och lättmekad.

Kommer inte ihåg på rak arm men cirkus 500 mil. Dom pratade om kolvbyte på Ytterocke också, och den tanken hade väl även jag sen innan men hade landat på runt 15 k om jag skulle lejt bort hela kalaset. Inte direkt något jag vill lägga på en maskin man får 50-60k för som mest. Vad är det för kolvarsatser som gäller numera? Lär förmodligen byta dom iom att jag tänkte prova göra jobbet själv.
Reedventiler skall kontrolleras. Kompprov tar jag regelbundet och är jämt och fint. Avgasventilerna rengörs även dom nån gång per säsong

 

[j-son]

Brukar ju finna finfina tutorials på yotube som underlättar massvis vid diverse jobb. Så om någon vet av en vettig video, eller någon tråd, med "tänk på"-saker så får man gärna posta här. Eller om man själv har någon bra input!

 

[Pitabroed]

Grovt sagt så lyft ur motorn, vänd den upp och ner, dela blocket, upp med veven så packboxen går att ta ur, rengör, smörj och återmontera.
Tror inte man behöver fundera mycket på kolvfabrikat nuförtiden, original är alltid bäst men dyrast. Gjutna fungerar bäst till dom flesta dödliga!

 

[Boost III]

Om du ska byta kolvar eller inte beror på hur den körts. Ex om den körts enbart hårt i djupsnö klättring med ytterst lite ledåka då skulle jag bytt nu. Men har den gått 50% led så kan du köra till minst 600-700 mil. De går att lista ut vilken typ av körning tidigare ägare har haft för sig genom att räkna ut medelhastigheten. De räknar man ut på timmarna. Ex om den gått bondocking så brukar medelfarten inte bli mer än 17-20kmt så om jag räknar på dina 500 mil så om den gått bondocking bör timmarna va uppimot 250 ntimmar. 250 timmar gånger 20kmt blir 500 mil. Då är de läge att byta kolvar. Men har den gått mycket led brukar medelfarten bli 25-30 och i vissa fall 35kmt men då han man kört fort hela tiden viket är ovanligt här i sverige. Om vi då räknar på 30kmt som viket innebär minst 80% ledåka så har den bara gått 165 timmar. 30kmt gånger 165 timmar blir 495mil. Om den gått bara 165-180 timmar behöver du inte byta kolvar med andra ord.
Ang kolvar så avråder jag från smidda kolvar för dem är lättskuren om de blir lilla minsta snålgång eller om man drar iväg med för kall motor .De är noga med varmkörning med smidda kolvar såsom wössner och wiseco. Gjutna kolvar så är Prox och Spi samt SnoX Hyperdrive.

 

[j-son]

Om du ska byta kolvar eller inte beror på hur den körts. Ex om den körts enbart hårt i djupsnö klättring med ytterst lite ledåka då skulle jag bytt nu. Men har den gått 50% led så kan du köra till minst 600-700 mil. De går att lista ut vilken typ av körning tidigare ägare har haft för sig genom att räkna ut medelhastigheten. De räknar man ut på timmarna. Ex om den gått bondocking så brukar medelfarten inte bli mer än 17-20kmt så om jag räknar på dina 500 mil så om den gått bondocking bör timmarna va uppimot 250 ntimmar. 250 timmar gånger 20kmt blir 500 mil. Då är de läge att byta kolvar. Men har den gått mycket led brukar medelfarten bli 25-30 och i vissa fall 35kmt men då han man kört fort hela tiden viket är ovanligt här i sverige. Om vi då räknar på 30kmt som viket innebär minst 80% ledåka så har den bara gått 165 timmar. 30kmt gånger 165 timmar blir 495mil. Om den gått bara 165-180 timmar behöver du inte byta kolvar med andra ord.
Ang kolvar så avråder jag från smidda kolvar för dem är lättskuren om de blir lilla minsta snålgång eller om man drar iväg med för kall motor .De är noga med varmkörning med smidda kolvar såsom wössner och wiseco. Gjutna kolvar så är Prox och Spi samt SnoX Hyperdrive.

Jag är enda ägaren, så jag har full koll på historiken I början hade man väl ungefär hälften av milen i timmar, men blivit mer långturer sista åren.
Angående smidda vs gjutna kolvar var jag inne på att testa smidda häromåret, men lutar åt at byta ut maskinen och då känns det som att det är bäst att sätta gjutna iom man inte vet hur pass kompetent förare som tar över maskinen.

Vad använder man sig av för att täta blocket igen efter man delat det? Nån form av silikontätningsmedel?

 

[Boost III]

Jag är enda ägaren, så jag har full koll på historiken I början hade man väl ungefär hälften av milen i timmar, men blivit mer långturer sista åren.
Angående smidda vs gjutna kolvar var jag inne på att testa smidda häromåret, men lutar åt at byta ut maskinen och då känns det som att det är bäst att sätta gjutna iom man inte vet hur pass kompetent förare som tar över maskinen.

Vad använder man sig av för att täta blocket igen efter man delat det? Nån form av silikontätningsmedel?

De låter som kolvarna klarar bra många mil till och dem går ju byta på plats i maskinen också. Ang tätningsmedel mellan blockhalvor så är de bensinbeständig tätningsmedel som gäller.
JB weld produkter är genomgående bra (länk) .Men Wurth är bra också bara de står att den klarar petrolium eller att de uttryckligen står att de klarar bensin.

JB Weld Ultimate Grey Silicone – Flytande packning/tätning 85 gr

Lämplig för mekaniska appliceringsområden där högsta motståndskraft mot oljor och petroleum eftersträvas. Vid härdning formas silikonet till en slitstark och vattensäker tätning som inte krymper eller spricker, motståndskraftig mot oljor, petroleum, väder och vind. Tål en temperatur upp till...

navx.se

 

[j-son]

De låter som kolvarna klarar bra många mil till och dem går ju byta på plats i maskinen också. Ang tätningsmedel mellan blockhalvor så är de bensinbeständig tätningsmedel som gäller.
JB weld produkter är genomgående bra (länk) .Men Wurth är bra också bara de står att den klarar petrolium eller att de uttryckligen står att de klarar bensin.

JB Weld Ultimate Grey Silicone – Flytande packning/tätning 85 gr

Lämplig för mekaniska appliceringsområden där högsta motståndskraft mot oljor och petroleum eftersträvas. Vid härdning formas silikonet till en slitstark och vattensäker tätning som inte krymper eller spricker, motståndskraftig mot oljor, petroleum, väder och vind. Tål en temperatur upp till...

navx.se

Kanon, tack. Jag kan inte se någon form av packning eller annan tätning mellan vevhushalvorna i sprängskissen så jag antar att det är ett måste?!

Rev ut motorn idag och rengjorde avgasportarna. Har tagit isär allt förutom svänghjulet och statorn. Jag bytte stator för två år sen men kommer inte ihåg hur det såg ut, men visst måste jag lös med svänghjulet och statorn för att dela vevhuset? Höll på att jävlas med låsmuttern, hittar inte åt mutterknacken och är lite svårt att hålla emot när motorn är lös och primären borta

 

[asker]

Kanon, tack. Jag kan inte se någon form av packning eller annan tätning mellan vevhushalvorna så jag antar att det är ett måste?!

Rev ut motorn idag och rengjorde avgasportarna. Har tagit isär allt förutom svänghjulet och statorn. Jag bytte stator för två år sen men kommer inte ihåg hur det såg ut, men visst måste jag lös med svänghjulet och statorn för att dela vevhuset? Höll på att jävlas med låsmuttern, hittar inte åt mutterknacken och är lite svårt att hålla emot när motorn är lös och primären borta

Ja svänghjulet och stator måste bort.

 

[j-son]

Ja då var packboxen bytt och motorn på plats igen. Försökte lufta oljeslangarna genom att köra prime-funktionen som tydligen ska finnas men tror inte jag lyckas få det att fungera. Kopplade upp ett 12v batteri till ecm pwr-kontakten och la i parkeringsbromsen, höll perc-knappen intryckt och gasen i 15 sekunder. Ingen respons. Man borde väl höra att oljepumpen slår till? Finns inte den funktionen på 600 cfi kanske?
Är väl egentligen bara det och fylla glykol kvar.

 

[asker]

Ja då var packboxen bytt och motorn på plats igen. Försökte lufta oljeslangarna genom att köra prime-funktionen som tydligen ska finnas men tror inte jag lyckas få det att fungera. Kopplade upp ett 12v batteri till ecm pwr-kontakten och la i parkeringsbromsen, höll perc-knappen intryckt och gasen i 15 sekunder. Ingen respons. Man borde väl höra att oljepumpen slår till? Finns inte den funktionen på 600 cfi kanske?
Är väl egentligen bara det och fylla glykol kvar.

Man hör oljepumpen mycket väl. Men du ska ha chassi power inkopplad också så bör det funka.

 

[j-son]

Man hör oljepumpen mycket väl. Men du ska ha chassi power inkopplad också så bör det funka.

Tack! Nu fungerade det! Bara glykolen kvar då.

 

[j-son]

Det gick ju bra. Startat upp och provkört två varv runt garaget. Känns ok förutom att det är rätt stora vibrationer precis runt 4k rpm. Undrar om det kan ha att göra med att jag bytte motorkuddar till en annan hårdare variant. Dom som satt innan var av två olika modeller kändes det som. På pto-sidan var dom aningen mjukare än dom nya, men på mag-sidan var dom gamla otroligt mycket mjukare samt att dom var fasade i kanterna av nån anledning. Dom nya är inte det. Funderar på att byta tillbaka och försäkra mig om att det faktiskt är motorkuddarna som orsakar vibrationerna.

 

[Boost III]

De är garanterat motorkuddarna. Kör med de nya för de blir mjukare ganska snabbt och remmen kommer hålla bättre. Om du har tur varvar den mer och går bättre för motorn håller sig rakare med nya kuddar. Vart köpte du piratkuddar?

 

[j-son]

De är garanterat motorkuddarna. Kör med de nya för de blir mjukare ganska snabbt och remmen kommer hålla bättre. Om du har tur varvar den mer och går bättre för motorn håller sig rakare med nya kuddar. Vart köpte du piratkuddar?

Ok, då kör jag på det! Det är polaris original, fast den typen som användes till pro ride.

Det var kul att ta isär motorn sådär. Tacksamt att rengöra och kontrollera övriga delar när allt är så lättillgängligt. Tacksam för alla era synpunkter och er hjälp också!