Snart eldar jag upp min Wildcat..hjälp?

[Bagy]

Hej!

Fattar mig långt.

Jag har en Wildcat 700 EFI -93

Den har gått bra, men går inte bra längre. För 2 år sedan så renoverade jag den lite, bytte kolvar osv. Anledningen var dålig kompression, Ca 6kg / 8kg kall.

Renoverade och hade 9kg kall på båda. Då gick den bra. Men efter ett tag började den lägga av. Som att man tryckte på killswitchen.

Gick väldigt bra på tomgång, så fort man varva den så dog den. Var 15e gång så kunde man få den att gå lite längre för att sedan dö igen.

Nu går den igång, tänder lite sen dör den innan man hinner gasa. Var 7e gång hinner man gasa den å hålla lite varv i 1 minut innan den dör igen.

Detta plågar mig, vet inte vad jag ska göra!
Bytte dyna ink tank och hade i ny bensin, och vips jag kunde köra 50 meter innan det hände igen. AHA! Soppa relaterat tänkte jag och kolla filter noga och såg då att båda bensinfiltrerna hade hål i sig.

Bytte bensinpump och filter, tändspole, voltregulator, nytt batteri. Kopplat förbi dödmansgreppet, kopplat förbi TSS och killswitch.

Fortfarande samma, rycker igång den och den startar till för att sedan dö igen.
Den skjuter även avgassmällar, ordentliga.

Nu har man kommit till stadiet att det inte är lönt att ge upp, för mycket nerlagt
Men tålamodet tryter och jag har slut på ideer.

Någon vänlig själ med kunskap?

Tack på förhand! MVH / Andreas

 

[Boost III]

Låter som ett statorproblem för de är de enda du inte bytt. Kolla även reedventilerna att dem är hela.

 

[m0ngoloid]

Låter onekligen som att det fortfarande är soppa relaterat.
Har du kollat kompen igen nyligen ?
Kan ju vara så att du har för dålig gnista så den knappt klarar av att tända. kanske skulle ha provat en ny stator ?

 

[torbjorn]

Så gott som alla Arctic EFI från tidigt 90-tal har redan fått statorn bytt eller omlindad minst en gång. Problemet är att spolarna för tändsystemet, med många varv av mycket tunn tråd, är ganska "slakt" lindade så trådvarven ligger inte stumt mot varandra utan kan röra sig och nötas. Timrå Elbyggnad lär ha bra rutin på att linda om de där, en omlindad originalstator brukar bli mer driftsäker än en ny piratdel.

Orsaken när jag fick liknande symptom på min 92'a var avbrott i den induktiva givaren som sitter ovanpå svänghjulskåpan (det finns en till på framsidan av kåpan också). Det gick lätt att reparera eftersom det var utgående kabel från givaren som hade gått av vid lödstället, bara att karva bort lite gjutmassa och löda om. Om man skulle behöva byta någon av de där givarna så är de otrevligt dyra som Arctic-reservdel, men det skulle inte förvåna mig om exakt samma givare också sitter på någon japansk 90-talsbil med motorstyrsystem från samma underleverantör. Kanske Suzuki Swift eller någon Subaru.

En välkänd orsak till intermittenta problem på 92'orna, som jag hoppas är åtgärdad på senare årsmodeller, är att kontaktstyckena (rundstift av gammal amerikansk typ) mellan batterikablarna och huvudkabelstammen ärgar, det kan elektriskt sett vara totalt avbrott fastän kontaktstycket ser fint ut så länge det sitter hopsatt. Säkraste lösningen på detta är att klippa bort de ärgade kontaktstyckena, klippa och provskala kablarna på bägge sidor tills man hittar ren och ooxiderad koppar, sedan gör man lödskarvar och isolerar med krympslang, helst sådan med smältlim på insidan.
Tänk dock på att INTE försöka kapa och skala om den länk med trådsäkringar "fusible wires" som finns mellan batteriet och insprutningskabelstammen.

 

[Bagy]

Tack för era synpunkter! Statorn får bli nästa grej att kolla. Visst sotter den innanför magnapullen nånstans? Hur vet man vilka värden den ska ha om man mäter upp den?

MVH

 

[torbjorn]

Ja, statorn sitter innanför svänghjulet. Men man mäter i de kontaktdon som ansluter mellan motorn och huvudkabelstammen (ett trepoligt för tändsystemet och ett fyrpoligt för lys- och laddspolar).
Här är mätvärden som jag mätte upp på en 93'a för länge sedan, den hade fått statorn omlindad av Timrå Elbyggnad så det är inte säkert att resistanserna stämmer SÅ bra med en originalstator. Normalt brukar man räkna med toleranser på uppåt 30 % för motstånd i kopparlindningar.
Induktans (L) och förlustfaktor (D) kan inte mätas med en enkel multimeter, för dem krävs en bra RCL-mätare.

Ursäkta teckenuppsättningen, det är så länge sedan jag mätte och dokumenterade att jag skrev ner det till en textfil i MS-DOS.


Induktiv givare (vid sv„nghjul, f”r t„ndsystem, vit kontakt)
Kokusan Denki PU51
Rdc = 180 ohm L = 125 mH D = 0,33 @1 kHz
L = 134 mH D = 1,84 @120 Hz

Induktiv givare (vid sv„nghjul, f”r t„ndsystem, svart kontakt)
Kokusan Denki, om„rkt
Rdc = 110 ohm L = 72 mH D = 0,35 @1 kHz
L = 77 mH D = 1,9 @120 Hz
(Os„kra v„rden, periodiskt avbrott i provat exemplar)

Generatorspole p† t„ndplatta (batteriladdning), gl/rd - gl/rd
Rdc = 202 mohm L = 1,10 mH D = 0,19 @ 1 kHz
L = 1,23 mH D = 0,27 @ 120 Hz

Generatorspole p† t„ndplatta (lyse), gl - br
Rdc = 142 mohm L = 595 uH D = 0,20 @ 1 kHz
L = 661 uH D = 0,33 @ 120 Hz

Generatorspole p† t„ndplatta (t„ndning l†gfart)
Rdc = 429 ohm L = 2,30 H D = 0,19 @ 1 kHz
L = 2,50 H D = 0,26 @ 120 Hz

Generatorspole p† t„ndplatta (t„ndning h”gfart)
Rdc = 46,4 ohm L = 202 mH D = 0,20 @ 1 kHz
L = 229 mH D = 0,32 @ 120 Hz

Anslutning av generatorspolar f”r t„ndning:

o Rundstift, gemensam
Rundstiftshylsa, l†gfart O O Rundstiftshylsa, h”gfart


™vriga generatorspolar:

Rundstift, brun o O Rundstiftshylsa, gul/r”d
Rundstiftshylsa, gul/r”d O O Rundstiftshylsa, gul

 

[Bagy]

Tack för svaren! Idag innan jag läste ditt inlägg Torbjörn så var jag ut och mätta upp statorn. Åtminstonde vad jag tror, är så dålig på sådant här så jag vet inte om jag gjorde rätt.

Kom fram till 40 ohm på ena kontakten och 390 ohm på den andra. Kablarna var rätt dåligt skick, men såg dock inget som var sönder riktigt. Mätte mellan tändhattarna också och fick fram 16 Ohm.

Sen filma jag för att ni skulle få en bild om hur den går, och nu när jag kollat filmen själv på datorn så inser jag att...ser det inte ut som att motorn rör sig väldigt mycket? Ser lös ut? Eller inbillar jag mig, inget jag tänkt på när jag stått där ute. Nåväl ni får en video för att få se mitt problem. Efter dessa gånger när den startat så är den svårstartad sen. Lika varje gång.

VIDEO:
https://youtu.be/bOf5JrhjFLg

Bild på kontakter till statorn:
http://www.ladda-upp.se/bilder/puztbhvhryebxc/
http://www.ladda-upp.se/bilder/nptgenwoiuvxd/

Tack på förhand MVH

 

[Boost III]

Motorn är nog delvist lös kolla upp fästena och att gummikuddarna inte gått av. Voltmätaren visade bara runt 12v under gång upp till 3000varv. Den bör visa 13-14v på högre varvtal ,,gör den det?

Statorer är luriga de kan vara väck även om de mäter helt ok ohm. De är dock svårt att säga om detta är bränslerelaterat eller stator 30/70% skulle jag säga . Och i sällsynta fall kan även cdi boxen bete sig sådär.
En stator kostar runt 1600kr att linda om hos timrå elbygnad . De finns ev kinastatorer på ebay som kan funka om man har tur,,de brukar va billiga ivf.

 

[Bagy]

Ja det ser så ut! Ska absolut kolla motorfästen. Kan detta göra att den inte går?

Angående voltmätaren så vet jag inte, har inte tänkt på om den visar mer om jag varvar över 3000 varv. Den är vad jag tror eftermonterad så vet inte om den går att lita på! Såg att det gick en kabel från den till någon av statorns kablar eller i närheten (Så jävla trångt och svårt att se)

Tack för tipset om Timrå elbygndad. Ska lägga det på minnet.

Är det svårt att montera ur statorn? Måste man av med svänghjul och isåfall ha några specialverktyg?

MVH

 

[torbjorn]

Åtminstone på '92 an som jag har, så satt motorn ganska lös när jag köpte den. Det finns dels ett stag mellan sekundärvariatorlagret och motorblocket, det hade gått av (förmodligen var justerskruven sönderdragen av någon klåpare som inte visste att den är vänstergängad i ena änden), och dels en gummibuffert mellan svänghjulskåpan och tvärbalken framför motorn, den hade legat och glappat länge så det fanns inga gängor alls kvar på fästskruven.
Men jag är inte säker på om motorfästena ser likadana ut på '93, det är ju ett helt annat chassi. Vad man definitivt ska se upp med på 93'an är dock konsolen för sekundärvariatorlagret, den är popnitad till chassiet och sitter alltid lös på skotrar som har haft någon gasglad tidigare ägare.

Beträffande voltmätaren, så är det såklart säkrare att mäta spänningen över batteriet med en riktig digitalmultimeter. Om det är dåligt med laddspänning där så ska man i första hand misstänka ärgade rundstiftskontakter som jag skrev tidigare.

Ett säkert tecken på att spolarna i statorn inte är friska är om du får olika motståndsvärden om du mäter flera gånger och t ex polvänder instrumentet eller ruskar om motorn mellan mätningarna. Det vanliga felet på Arctics originalspolar är dock att det blir totalt avbrott.

16 ohm mellan tändhattarna ?! Jag antar att du menar 16 kohm? Det skulle vara mer rimligt.

 

[Bagy]

Jag är ute på hal is. Jag har biltemas multimeter och ställde den på ohm. Finns ju några att välja på 20 2000 osv..kommer inte ihåg vad den stod på men fick 16 ohm iallafall

Erfarenheter att montera bort stator?

Såg att det gick att köpa helt ny från USA för 1600:- + frakt. Även hittat en beg för 1000:- om man nu vågar köpa det

 

[Boost III]

Jag är ute på hal is. Jag har biltemas multimeter och ställde den på ohm. Finns ju några att välja på 20 2000 osv..kommer inte ihåg vad den stod på men fick 16 ohm iallafall

Erfarenheter att montera bort stator?

Såg att det gick att köpa helt ny från USA för 1600:- + frakt. Även hittat en beg för 1000:- om man nu vågar köpa det

Köp inte en beg stator för hälften av dem är sönder! Linda hellre om din stator än köp en ny från usa. Har du räknad in 30% tullavgift på usa stator? Timrå elbyggnad lindar om stator fortare och billigare än usa statorn kommer kosta .Svänghjulet måste tas lös med avdragare.

 

[Hjulboggie rules]

Linda om, absolut. Bättre än nytt.

Aldrig beg elgrejer.


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

[Bagy]

Hej har nu varit i kontakt med Timrå Elbyggnad, och snacka om trevligt bemötande! Ska skicka dit statorn så fort jag fått ut den. Hade fel värden enligt honom.

Aldrig meckat med svänghjul och statorer tidigare. Men har kommit en bit nu, skulle behöva en avdragare till svänghjulet men verkar inte gå att hitta på nätet? Hittat på sledstore, men 500:- med frakt Då är det universal, passar den ens?

Tips på hur jag går tillväga, har kommit så här långt : http://www.ladda-upp.se/bilder/lyxagectgeycpi/

Tack för hjälpen!

MVH

 

[Boost III]

De är lätt bygga en avdragare du har ju 3 st gängade hål så du behöver bara 3 bultar som passar i dem. när du drar åt bultarna klämmer p+lattgärnet mot vevaxeltappen. Ta ett tjockt plattjärn som är såpass brett att de täcker upp de tre bultarna borra hål för de tre bultarna i det "klart". Plattjärnet bör vara minst helst 8-10mm tjockt i godset för att inte böja sig när du drar åt bultarna. Låt den stora huvudmutter sitta kvar som skydd för vevtappens gänga.
När du drar lös svänghjulet tänk på att inte dra in bultarna för djup in i svänghjulet för då tar de i statorn! Du vill inte sabba lys och laddspolarna för då blir de dyrt med omlindning av även dem. Om svänghjulet inte hoppar lös så värm svänghjulet centrum med varmluftspicka eller försiktigt med gaslåga samtidigt som du drar åt avdragaren mer o mer. Obs slå inte på avdragaren som många dårar gör!!

 

[torbjorn]

Anledningen till att det är svårt att köpa en sån där avdragare är att de flesta som behöver en gör den själv.

Ta en tjock stålplåt, kapa till den så den får plats i svänghjulet, borra tre hål i den som motsvarar de gängade hålen i svänghjulet samt ett större hål i mitten som du gängar med t ex M10 (beroende på vad du har för skruvar och gängverktyg tillgängliga).
Om du inte har tillgång till gängverktyg eller inte får tag i tillräckligt tjock plåt, så kan du istället ev svetsa eller hårdlöda fast en M10-mutter över mitthålet. Vänd i så fall sidan med muttern inåt mot motorn när du använder avdragaren.

Sätt fast plåten med tre skruvar av god kvalitet (gärna hållfasthetsklass 10.9 eller 12.9) med gänga som passar i svänghjulshålen (förmodligen M6). Skruva inte i skruvarna längre än att de slutar jäms med insidan av godset i svänghjulet, om du skruvar in dem för långt kan de skada spolarna på tändplattan.
Ta en kort M10-skruv och gör en försänkning i änden av den, skruva in den i mitthålet och lägg en lagom stor stålkula mellan den och centrumhålet i vevaxeländen. Smörj både gängorna och kulan med molyfett så att de inte skär ihop. Dra åt skruven tills svänghjulet hoppar loss, eventuellt kan det hjälpa att knacka på skruvänden.

 

[Bagy]

Tack så mycket! Men som vanligt är jag snabb Hittade en avdragarsats på mekonomen som är väldigt lik den som jag sett i detta klippet där dom just tar bort statorn. Så jag beställde en sådan 239:- får det vara värt!

http://www.mekonomen.se/bil/verktyg/fordonsverktyg/avdragare/avdragarsats-pa278121sv

https://www.youtube.com/watch?v=eGSsyRRiIDI

Tack för hjälpen, jag menar det!

 

[Boost III]

Tack så mycket! Men som vanligt är jag snabb Hittade en avdragarsats på mekonomen som är väldigt lik den som jag sett i detta klippet där dom just tar bort statorn. Så jag beställde en sådan 239:- får det vara värt!

http://www.mekonomen.se/bil/verktyg/fordonsverktyg/avdragare/avdragarsats-pa278121sv

https://www.youtube.com/watch?v=eGSsyRRiIDI

Tack för hjälpen, jag menar det!

Fan de där va en prisvärd avdragare den ska jag genast köpa själv , de är jag som ska tacka för hjälpen att du hittade den!!

 

[Bagy]

Hej igen,

Har nu använt ovan nämnda avdragare som var riktigt bra! Så nu ligger statorn på soffbordet och jag har mätt upp den. Enligt vad jag fått fram så ska jag ha 490 ohm mellan båda honorna på den trepoliga kontakten och jag har 477 på min. Och sen ska jag ha 45 ohm mellan ena honan och hanen på samma kontakt. Där har jag 44 ohm.

Är det så tjinkigt eller är min stator ok och jag har annat fel ?

Mvh

 

[Boost III]

Hej igen,

Har nu använt ovan nämnda avdragare som var riktigt bra! Så nu ligger statorn på soffbordet och jag har mätt upp den. Enligt vad jag fått fram så ska jag ha 490 ohm mellan båda honorna på den trepoliga kontakten och jag har 477 på min. Och sen ska jag ha 45 ohm mellan ena honan och hanen på samma kontakt. Där har jag 44 ohm.

Är det så tjinkigt eller är min stator ok och jag har annat fel ?

Mvh

De värdet va helt perfekt de kan skilja 10-15% ber på värmen på statorn. Men du måste även kolla den varm 50c-75c värm den med varmluftspistol eller rengör den svinnoga och sopa in den i ugnen. Mät den då och då under uppvärmning och knacka på järnmanteln medans du mäter. Och som Tobbe säger så polvänd mätstickona på multimetern. Om du får ett annat ohm värde polvänt sjord och de är järnkärnan på statorn om du har den lös. Du kan även försöka hitta tjuvjord , de kan visa sig genom att sätta ena mätstickan på järkärnan stator och andra på någ av lindningstrådarna den får inte småjorda med flexande värde. Om de visar stabilt högt värde eller inget alls kan de va helt ok.

De finns inge mer osäkert fel än en stator,, mätvärdet kan vara perfekt men såfort motorn startar så kortsluter den vid en viss temp eller direkt.