Skotern skar😪

[Freddadabeast]

Har en polaris switchback assault-13 som precis skurit, hade enligt förra ägaren bytts kolvar till wössner vid ca 500 mil, nu har den passerat 700+.
Har demonterat allt o den ena kolven va tvärskrot, smällt. Cylindern är förhoppningsvis vis snart tillbaka efter att ha varit hos blixten racing en sväng.
Spridare o allt verkar som de ska.
Ja sitter o fnular på varför detta har hänt, visst den har stundtals fått gått. O sen utav vad ja har fått läst till mej så går dom från fabrik snålt på olja, den gula färgen är inte spräckt på justeringsskruven till oljan så förmodar att den gått på samma blandning som från fabrik. Bytte slutburk i höstas, lättare me lita rappare ljud.. dom ja köpte den av sa att man inte skulle behöva bestycka.. men kompisen som är ganska så skruvkunnig sa att detta kunde bland annat va orsaken.
Aja, lite tanke o funderingar bara... tänkte vid ihopskruvning öka på en halv procent på skruven, ca 3-4 varv? O blanda en halv i tanken framöver.

 

[Boost III]

Orsaken kan bero på flera saker.

1. Om du har kört på 95 okt soppa utan att ha ställt om i displayen till etanolläget. De är 10% etanol i 95 okt från i år och då måste man köra i etanolläget annars skär de framförallt i mellanregistret där 13 maskinerna går snålt.
2. Spridare som är skitig eller ger för lite. Vid skärning byter man spridare på den cylindern eller skickar in för flödeskontroll och rengöring. Du får absolut inte tuta och köra med den spridaren utan minst kolla den i flödesbänk! Spridare står för 80% av alla skärningar.
3. För dålig varmkörning i samband med smidda kolvar som wösser är. Man får inte ge fullt järn förens vid 45c de gäller gjutna kolvar också men de skär inte lika lätt.
4. Tätt bränslefilter. Sitter ett stålfilter i tanken och ett stålfilter bakom variatorskyddet, byt bägge innan start.
5. Snöskärning om någ av insugsfiltren på huven är trasiga?

Ang ljuddämparen så ger den i regel mindre motstånd och då går motorn bara fetare och därmed säkrare. Du kan däremot inte byta pipa utan powercommander.

 

[Freddadabeast]

Ok, nå tips på vart ja kan skicka mina spridare någonstans? Till synes på hur de ser ut så ser "molnet" bra ut, men me tanke på va allt kommer att kosta så känns de som en bra grej att göra innan då. Har inte på den modellen så ja kan ställa om några lägen i displayen. Bara enkla grejer kan göras där.
Tycker själv att ja varit noga me varmkörningar, men fattade inte förens efter hur noga de var me wössner så har nog slarvats en del efter div fastkörningar om ja ska va helt ärlig.
Om de är filtren på huven? Du menar så är dom hela, har som sagt bytit slutburken, frågade just om ja behövde PC men de sa dom att de skulle inte behövas, har bara gått på deras ord. Men är de som du säger så bör? Det inte vara det?

 

[snötoken]

Ang bränsleläget så sitter det ett motstånd på/vid pyramidstaget mellan motor och variatorer som du tar lös och vänder på. När du ser det så förstår du och det är även märkt lägena på det.

Om kolven är smält beror det på bränslebrist snarare än slarv med varmkörning. Så länge man har rätt ringgap så brukar det inte vara några problem om man nu inte börjat tokvarva en kall motor såklart.

Vad är det för modell av slutburk? Har dödat en F7a för en massa år sedan pga av en slutburk så det är inte omöjligt.

 

[Freddadabeast]

Bränsleläge som styr etanol osv, el hur tänker du? Har rivit ner alltihop men me allt som skrivs nu så börjar de nästan kännas övermäktigt att få ihop de me allt som skrivs, gjorde ett snabbt googlande på bränslefilter o hittar typ bara en? Som verkar passa till min, hittade även ett ställe som tog emot spridarna, mina sitter ihop. O kollar upp dom för ett vettigt pris. Tyckte dom duschade som dom skulle, ingen pissande stråle.. men är väll som boost skriver lika bra o kolla dom. Har ingen lust att investera alla pengar o de händer samma grej igen inom närmaste.
En slp slutpipa från motorhuset, o skrev o ställde frågan innan om någonting behövdes göra o de påstod iaf dom att man inte behövde.
Kolven har smällt, satt rester kvar i cyllen oxo. Kan ta en bild o lägga upp på kolven här imorgon, om de funkar o lägga upp här?

 

[asker]

En slp slutburk är helt safe så det är inte den som är orsaken.
Men det låter helt klart som härdsmälta pga bränslebrist som oftast är orsaken.
Nu har jag inte helt 100 i huvudet men har för mig att 2011 och 2012 har ett motstånd man byter/ändrar plats på. Men har för mig att 2013 har funktionen i displayen, det står på vänster sidokåpa längs upp hur man gör. 2014 och framåt är jag helt 100 på att det är i displayen/knapparna.
Men det är inte det som är problemet, utan troligen ena spridaren som ger lite mindre soppa, behövs inte många procent mindre innan det blir för hett för kolvarna på en 2013 på mellanregistret. Så gör ett flöde/sprutbildstest hos någon som har koll på det, många har även adapter till kontakterna så du slipper slita isär kontakterna på spridarna.
Sen kan det vara många bäckar små... tex ett lite igensatt bränslefilter + en spridare som ger för lite + no-etanol läget = många procent.

 

[Boost III]

Ang etanolläget så har 13 det justerbart i displayen jag har en 13 pro rmk 800 och en 15 och de är lika på dem.
Ang spridarna så tror jag att du måste ta loss kontakten från spridarna och de är en mardröm för de är limmade. Men de går att bryta lös dem med värme och skruvmejslar tång mm. Värm kontrakten med varmluftspistol på gränsen till att plasten smälter och bryt och slit som ett tok. De är ingen fara om kontakten går sönder en aning för när du trycker in kontakten igen så limmar du med silikon så låsmekanismen behöver inte va hel. Jag brukar lämna mina spridare till Motornord i Sundsvall de kostar några få hundralappar gissar på 300-400kr.
Bränslefiltret komplett med slang är dyrt 700kr för de lösa och 800 för de i tanken. Jag brukar köpa löst filter enligt länken nedan de kostar bara 115kr + slangar och klammer på Dahlhems.

Billigt bränslefilter till Polaris mf märken.

Jag tycker Polaris bränslefilter som kostar 600kr + frakt (pirat) är på tok för dyrt. De i sin tur gör att många skiter i att byta det och de i sin tur kan ge skuren motor. Jag köpte löst filter på Dalhems för 115 kr och bränsleslang och klammer på Mekonomen för ca 100a kr. Nästa byte kostar...

www.snowmobile.se

Här ser du filtret nr 9 i tanken och de är samma som de jag visar i länken till de billiga 115kr du kan köpa på Dahlhems.

Polaris Assemblies

Här ser du ett komplett filter med slangar och sugsilar men du behöver inte byta sugsilar och slangar. De går utmärkt att byta bara stålfiltret men man måste byta slangarna mellan filter och sugsil för de måste kapas lös från filtret. Tänk på att köpa bränsleslang som tål bensin utv bara! Pvc slangarna som är transparent tål bensin även utv.

Bränslefilter Polaris | Skoterdelen.com

Köp Bränslefilter Polaris och andra reservdelar till skoter och snöskoter hos Skoterdelen - Alltid ✓ snabb leverans ✓ lägsta prisgaranti ✓ fraktfritt över 1000 kr

www.skoterdelen.com

 

[Freddadabeast]

Grymt tack för all hjälp o guidning hitintills, ska försöka få bort spridarna i garaget imorrn så får dom bli iväg skickade på en genomgång, men tycker ni att man ska ställa på oljepumpen en sväng sen el ska ja låta den va? Har ju trots allt gått 700+plus mil innan så torde ju va relativt bra? Har av allt ja läst dock sett att dessa modeller verkar va snålt ställda?

 

[Boost III]

Grymt tack för all hjälp o guidning hitintills, ska försöka få bort spridarna i garaget imorrn så får dom bli iväg skickade på en genomgång, men tycker ni att man ska ställa på oljepumpen en sväng sen el ska ja låta den va? Har ju trots allt gått 700+plus mil innan så torde ju va relativt bra? Har av allt ja läst dock sett att dessa modeller verkar va snålt ställda?

Ja skruva in skruven på oljepump justeringen minst 3 varv. På våran 13 och 15 maskin krävdes ca 4-5 varv för att den skulle dra 2,5% i genomsnitt, häll även i 0,5%-1% i bränsletanken så den tar totalt. En stor fördel med olja i bensinen är vid gasavslag och tomgång för då får en del tvåtaktare ingen olja alls. Bikeman performance som är en erkänt bra trimfirma i usa rek 3 varv intskruvat + 1% extra i bränsletanken.
Org låg de på högst 1,5% och de är på tok för lite ,Ac och Rotax med mekanisk oljepump drar redan från fabrik 2,8-3% och de är bet vettigare.
De kan ta ett tag att justera in oljepumpen till minst 2,5%, mät hur mycket den drar på varje tur så ser du om du måste justera skruven åt någ håll.
Obs dra inte åt låsmuttern på justerskruven hårt för då böjs hela armaturen skruven sitter i. Dra åt rel lös och lås muttern med silikon istället.
Man behöver inte riva lös luftburk för de går skruva på plats utan att ta bort någ men passa på att skruva ut den nu när cylindern är borta.

 

[Pitabroed]

En annan väldigt trolig orsak är just spridarkablaget. Dessa limmade eländen har ställt till mycket problem, jag värmde lös dom på min -12'a, skrapade rent stiften i spridarna från lim, köpte nya kontakter och pressade om dom på kablarna. Men originalkontakterna sitter som satan så det finns en risk att spridarna går sönder..!