Har fått ett skumt fenomen under lite reparationer innan säsongen. Polaris RMK/Assault 800 -2010 är maskinen. Har bytt reeds då dom var fransiga, ersatte med Boysen som jag köpte från Rinab, lämnade in spridarna till Bäcks i Sundsvall för rengöring och provtryckning, allt var bra med spridarna. Grundinställde tps enligt skolboken. Fenomenet som uppstått är att den går hur bra som helst när jag startar, går vid start på 2300rpm och efter några minuter går den ner till 1800-1850rpm. Går så några minuter och rätt vad det är så kan tomgången förvsvinna och den går ner till 1200rpm för att sedan stanna. Startar den igen och den bara puttrar på som om den inte får soppa och stannar igen. Startar om i ca 3-4gånger och rätt vad det är så är den som vanligt igen. För att lite senare upprepa samma igen. Någon som upplevt detta fenomen någon gång?? En annan fråga, om jag sätter i Boysen reeds, måste jag justera något eller är det bara byta och köra på??
Tappar tomgången och stannar.
- Trådskapare Assault/Crossfire
- Startdatum
Om det är "Reedmembran "Super Stock" (Polaris)" du köpt så ska dessa inte göra någon skillnad på gången.Har provat dessa och de är typ exakt som originalet.
Dåremot har jag varit med om surgång vid byte till helt nya vforce 3 som sitter i axys, men det gick till sig efter bara någon timme, sen gick den bättre än innan. Är för övrigt ett bliigt och bra trimm till 08-15 800 maskinerna, ger bättre gasrespons och någon enstaka häst på topp. Kostar typ nästan gratis på skrotarna, sen håller dom nästan hur länge som helst.
Dåremot har jag varit med om surgång vid byte till helt nya vforce 3 som sitter i axys, men det gick till sig efter bara någon timme, sen gick den bättre än innan. Är för övrigt ett bliigt och bra trimm till 08-15 800 maskinerna, ger bättre gasrespons och någon enstaka häst på topp. Kostar typ nästan gratis på skrotarna, sen håller dom nästan hur länge som helst.
Är de dubbelblads reeds kan de ev bli lite knas så länka till dem du köpte.
. Är du tvärsäker på att tps står rätt för om man följer handboken slaviska speciellt när man ställer in tomgångsskruven till uppgiven volt så ska tomg hamna på ca 1700-1750v. 1850 varv lät lite högt så tps givaren kan stå lite fel och de är superkänsliga så man måste sätta den exakt på rätt volt med stängda spjäll.
Jag har satt in de nyare v-force korgarna som sitter org på 16- polaris som Asker pratar om men min gick frukltansvärt fett på tomg och upp till 4000v, jag fick dra av 20% soppa med en Powercommander. Men jag portat motorn så de går inte jämföra med org motor. Underligt nog gick den på tomg utan att ta bort soppa men de sjönk till 1200v men den gick ändå och svarade hyfsat underligt nog men afr mätaren visad neråt 8 dvs nästan utanför mätområdet på afr skalan
Om man sätter dit v-.force på standard motor så skulle jag rek höja tomg till minst 2000v för då surar den mindre och klarar stiften bättre. De är fördel att höja tomg till 2000+ på alla maskiner oavsett märke och org reeds för de gör att variatorn håller bättre. Ju lägre tomg man har desto våldsammare skakninger blir de i varren som tar ut bussningar. Man miskar även risken med söndersurade stift och de svarar bättre från stillastående till full pälle.
. Är du tvärsäker på att tps står rätt för om man följer handboken slaviska speciellt när man ställer in tomgångsskruven till uppgiven volt så ska tomg hamna på ca 1700-1750v. 1850 varv lät lite högt så tps givaren kan stå lite fel och de är superkänsliga så man måste sätta den exakt på rätt volt med stängda spjäll.
Jag har satt in de nyare v-force korgarna som sitter org på 16- polaris som Asker pratar om men min gick frukltansvärt fett på tomg och upp till 4000v, jag fick dra av 20% soppa med en Powercommander. Men jag portat motorn så de går inte jämföra med org motor. Underligt nog gick den på tomg utan att ta bort soppa men de sjönk till 1200v men den gick ändå och svarade hyfsat underligt nog men afr mätaren visad neråt 8 dvs nästan utanför mätområdet på afr skalan
Om man sätter dit v-.force på standard motor så skulle jag rek höja tomg till minst 2000v för då surar den mindre och klarar stiften bättre. De är fördel att höja tomg till 2000+ på alla maskiner oavsett märke och org reeds för de gör att variatorn håller bättre. Ju lägre tomg man har desto våldsammare skakninger blir de i varren som tar ut bussningar. Man miskar även risken med söndersurade stift och de svarar bättre från stillastående till full pälle.
Här är länk till reedsen Reedmembran "Super Stock" (Polaris) | RINAB.NU - Reedventiler - Rinab . Det är dom som Asker skrev om. TPS har jag dubbel och trippelkollat värden på. 0.700v vid stängda spjäll och uttagen tomgångsskruv. ligger nu på 0.950v vid 1800-1850rpm. Var till och med seriös att med bladmått mäta att bägge spjällen var synkade med varandra i stängt läge.
om jag inte minns fel så ska väl TPS vara 0.940v i tomgångsläge, men har också läst på forumet att det är ok med 0.950v för att få lite högre tomgång. Är det den avvikelsen som kan vara avgörande så tar jag ner den till 0.940v. Har för lite kunskap kring detta.
Kan också lägga till, förut så kallstartade den alltid på 2 drag, nu är det 4-5 drag innan den startar kall.
Mycket frågor nu, Någon som vet om någon sida där man kan skriva in polaris orginalnummer på reservdelar och se vilka modeller det passar till, har för mig jag sett det någonstans men kommer inte ihåg vart??
Någon som vet om någon sida där man kan skriva in polaris orginalnummer på reservdelar och se vilka modeller det passar till, har för mig jag sett det någonstans men kommer inte ihåg vart??Du kan ställa tomg på vilken volt du vill för eget önskat tomgvarv. De är grunläget med absolut stängda spjäll dvs gaswire avplockad så spjällen stänger i huset som är viktig 0,7v. Om man ställt in rätt grundvolt med stängda spjäll och sedan skruvar tomgångsskruven till 0,94 volt så ska de bli 1700-1750 rpm men de är med org reeds i bra skick!
Ok reedbladen är superstock och enligt asker ska de funka men jag skulle inte bli förvånad oim de intye är exakt lika spänst som i org redds så 1800-1850 på 0,94 volt kan va ok. Men den ska såklart gå klockrent och hålla 1800v så någ är knas.
Tog du loss gaswiren för den kan ligga o hålla spjällen lite öppen även om man lossat tomgångsskruven helt! Jag tar alltid loss den för säkerhets skull.
Om du har riktig oflax så har tps giveran fått en bugg under sommardvalan de är väldigt vanligt såvida den inte gick perfekt strax innan bytet av reeds dvs inom en vecka eller likn för då är de långsökt fel. Tps mäter du upp genom att sakta röra på gasen och kolla med voltmätare eller ohmmätning att volten/ohm följer gasen perfekt runt tomg i detta fall.Får du lilla minsta bortfall eller underlig voltökning sänkning när du rör gasen öär tps givaren väck.Mät igenom hela registret från tomg till full patte så du vet att de inte är någ fel uppöver i reg för man kan åka omkring med lite felande tps på högre varv utan att ens märka det.
Spjällen var helt stängda när jag nollade till 0.700v. Mätte även TPS flera gånger med voltmätare, genom att gasa sakta upp och ner. Inga avbrott eller något, den ökade och sänkte spänningen perfekt. Men ska kolla TPS igen genom att gasa upp och ner för att helt utesluta det.
Ok då låter tps bra justerad och ok.
Kan du gasa upp den i varv när den börjar dumma sig?
Kolla att inte bränsletrycket sjunker när den tappar varv de bör va runt 4 bar. Ta bara en däckpåfyllningsmanometer och fippla fast på t- kors mot matarledningen till fuelrail. Den ska hålla 3,9-40 bar oavsett hur du gasar och på tomg. Om den dyker i tryck så är de endera pumpen eller tryckregulatorn eller strömförlust till pump. Man kan fippla fast ett externt 12v batteri direkt till pumpens kablar vid tankingången för att utesluta strömförlust typ dålig stator eller voltregulator.
Kan du gasa upp den i varv när den börjar dumma sig?
Kolla att inte bränsletrycket sjunker när den tappar varv de bör va runt 4 bar. Ta bara en däckpåfyllningsmanometer och fippla fast på t- kors mot matarledningen till fuelrail. Den ska hålla 3,9-40 bar oavsett hur du gasar och på tomg. Om den dyker i tryck så är de endera pumpen eller tryckregulatorn eller strömförlust till pump. Man kan fippla fast ett externt 12v batteri direkt till pumpens kablar vid tankingången för att utesluta strömförlust typ dålig stator eller voltregulator.
Nej går inte att gasa upp den när den börjar dumma sig, bara bölar då och dör hur än jag gör. ska kolla bränsletrycket. ska se om jag hittar något att mäta med på jobbet imorgon. Vet du vad det är för gänga på mätuttaget? 11mm på gängtopparna är det i alla fall.
Ok då låter de som sunkig pump.På 13-15 maskiner finns inga slangnipplar med gängor att koppla in sig på så jag klipper bara av slangen som bränslefiltret sitter på och tar en vanlig plast t-kors som finns på de flesta bildelarfirmor typ mekonomen. Slangen till manometern tar du bara vanlig soppaslang.Jag har bytt ut de dyra org filtret som är komplett med slang till löst billligt stålfilter och de plastiga org slangarna byts ut mot gummi bränsleslang asom sitter fast med vanligt "bra tight slangklammer så nu är de lätt att kolla bränsletryck och billig att byta filter. Jag har en tråd här på snowmobile där jag visar hur man går tillväga men jag är osäker på om din äldre maskin har exakt samma filterkonstruktion?
Billigt bränslefilter till Polaris mf märken.
Jag tycker Polaris bränslefilter som kostar 600kr + frakt (pirat) är på tok för dyrt. De i sin tur gör att många skiter i att byta det och de i sin tur kan ge skuren motor. Jag köpte löst filter på Dalhems för 115 kr och bränsleslang och klammer på Mekonomen för ca 100a kr. Nästa byte kostar...
www.snowmobile.se
Jag har en 2010 och jag har ett uttag för tryckmätning, gängan verkar vara UNF 7/16. Tror jag har fått tag i grejor men passar det inte så blir det ditt alternativ.
What a fuck ,,,,,,,de va underligt att den sitter på returen för där går de inte mäta trycket de är typ 0 -max 0,5 bar stryck där på alla bränslesystem jag känner till 
Nu fick jag ont i huvudet för den placeringen av nippel på returen är ju helt meningslös om jag inte missat någ kontruktion på returerfunktioner , jag tror knappast Polaris kostar på den nippeln hel utan anledning.
Vi får hoppas jag missat någon typ av funktion på bränslesystem så de går mäta tryck där så prova ändå typ att de satt tryckreguleringen i slutet på returen inne i tanken (tokgissning). Hursom testa mäta där och om den först startar och ligger en stu nd på 1800v så ska de visa ca 3,9-4 bar och toksjukner de till under 2 bar brukar de stanna. De kan gå men dåligt på 2-3 bar om man försöker hålla dem igång med gasen.
Nu fick jag ont i huvudet för den placeringen av nippel på returen är ju helt meningslös om jag inte missat någ kontruktion på returerfunktioner , jag tror knappast Polaris kostar på den nippeln hel utan anledning.
Vi får hoppas jag missat någon typ av funktion på bränslesystem så de går mäta tryck där så prova ändå typ att de satt tryckreguleringen i slutet på returen inne i tanken (tokgissning). Hursom testa mäta där och om den först startar och ligger en stu nd på 1800v så ska de visa ca 3,9-4 bar och toksjukner de till under 2 bar brukar de stanna. De kan gå men dåligt på 2-3 bar om man försöker hålla dem igång med gasen.
Varför skulle det inte gå att mäta där? Även om spridarna är helt öppna så ska det ändå vara rätt tryck till dom. Regulatorn sitter i tankarmaturen på slutet av slingan som är längst upp på tanken, sen går returen ner i tanken.What a fuck ,,,,,,,de va underligt att den sitter på returen för där går de inte mäta trycket de är typ 0 -max 0,5 bar stryck där på alla bränslesystem jag känner till
Nu fick jag ont i huvudet för den placeringen av nippel på returen är ju helt meningslös om jag inte missat någ kontruktion på returerfunktioner , jag tror knappast Polaris kostar på den nippeln hel utan anledning.
Vi får hoppas jag missat någon typ av funktion på bränslesystem så de går mäta tryck där så prova ändå typ att de satt tryckreguleringen i slutet på returen inne i tanken (tokgissning). Hursom testa mäta där och om den först startar och ligger en stu nd på 1800v så ska de visa ca 3,9-4 bar och toksjukner de till under 2 bar brukar de stanna. De kan gå men dåligt på 2-3 bar om man försöker hålla dem igång med gasen.
Ok bra jag for efter bränsletrycksegulator på fuelrail för då är returen utan tryck.
Ja en uppdatering på problemet. Kopplade in en tryckmätare, startar skotern och trycket är 4-4,1 bar konstant. varmkör och motorn går ner till 1800rpm efter några minuter. Fortsätter varmköra, vid 50 grader kommer ett nytt fenomen, den varvar upp till 2500rpm och ligger där i 10 sekunder, sedan rampar den ner till 1800 lugnt och sansat. Fortsätter på 1800rpm några minuter, tomgången går ner till 1200rpm och därefter stannar den. Drar igång den igen, går några sekunder och stannar med låga varv.(går ej att gasa upp den) 4 startförsöket så startar den och går snällt och fint på 1800rpm och svarar fint på gas. Trycket dippar ingenting, inte när den rusade upp till 2500rpm eller när den tappar varven och stannar. Så verkar inte vara bränsletillförsel. Beställde en TPS sensor från Rinab som jag hämtade ut på eftermiddagen. Ska prova och byta den imorgon. Visst är det kul med snöskoter 
Om de nu inte är tpsen så kolla att du kopplat in både lufttempsenorn från luftburk och piptemp sensor.
Piptempsensorn är väl den sensor som lättast går sönder så prova dra loss dennes kontakt för då går den in i ett safe mode. Den går då perfekt i garaget ivf och ute i fält upplevs den gå riktigt men eden får en medvetet fet mapp så den tappar några hk.Däremot om den går sönder så kan den ge underliga motstånd så motorn går som beskrivet.
Jag har tagit bort min sensor och kör motstånd istället jag märker ingen skillnad sensor vs motstånd bara det att motstånd är bullet prof.
En undran om 4 spridare motorn är de samma storlkek på övre och undre spridarna och om så är fallet kan man montera dem på fel ställe?
Ang mont spridare så är de lätt kalva sönder oringen när man trycker in dem i cylindern de måste smörjas in med fett eller olja. Om den oringen kalvat av drar de tjuvluft och de kan ge orolig tomg.
Piptempsensorn är väl den sensor som lättast går sönder så prova dra loss dennes kontakt för då går den in i ett safe mode. Den går då perfekt i garaget ivf och ute i fält upplevs den gå riktigt men eden får en medvetet fet mapp så den tappar några hk.Däremot om den går sönder så kan den ge underliga motstånd så motorn går som beskrivet.
Jag har tagit bort min sensor och kör motstånd istället jag märker ingen skillnad sensor vs motstånd bara det att motstånd är bullet prof.
En undran om 4 spridare motorn är de samma storlkek på övre och undre spridarna och om så är fallet kan man montera dem på fel ställe?
Ang mont spridare så är de lätt kalva sönder oringen när man trycker in dem i cylindern de måste smörjas in med fett eller olja. Om den oringen kalvat av drar de tjuvluft och de kan ge orolig tomg.