Den gick bra trots att ägaren inte fullföljde trimningen fullt ut med skräddarsydd pipa. Jag körde den bara med org pipa och då blev registret jämnt och långt som en 500cc 4 taktare. Bottendraget blev underligt nog lika starkt som en org cr500 men den drog till 8500- utan dipp. Jag skulle uppskatta den gav 65+?hk på hjulet med org pipan. Den bör ha klarat minst 70 med trimpipa.
Dragrace hade varit kul men jag har fullt upp med att hinna byta pipor och bestycka in den i helgen . Blir de drag på Sandslån så ska jag såklart vara med för de är senare och nära.
Nyaste uppdat är att jag satt dit SPI piporna och de gav som väntat tvärtom register vs AAen piporna brutal botten. Spi piporna är 2mm trängre i kröken än org pipor och de flesta andra trimpipor, kröken är även mer långsmal innan de går över till mage. Stingerna till de tre sep piporna är 32mm inv mått men när jag packade om ljuddämparna så visade sig måttet på perforöret bara vara 30mm inv!? Jag tog för givet dämparna skulle hålla 32mm igenom sig så de va underligt med 30mm. Jag har bara kört 2km med dem för nu är den helt rysk med 6000v i tillslag den bara exploderar så fort man rör gasen så jag måste vikta om den totalt för att få ner varvet i början. Jag provade inte ens slutvarv för jag måste få den växla på mer i botten och mellanreg för de ens ska vara någ mening bestycka in förgasarna.
Ett skojigt men irriterande svårhittat fenomen inträffade när jag satt dit piporna den gick inte på en cylinder, inte ett livstecken trots gnista bränsle och bra komp. Efter säkert minst 1 tim kliande i skallen tog jag lös pipan till resp cylinder och då visade de sig att en stor sjöråtta hade byggt bo i den!! Pipan va fullsmockad med skit och då menar jag full från början till slut med rejält packat gräs/råttpäls/fågelfjädrar och råttbajs. Råttboet kommer förmodligen enda från USA där jag köpte dem.
Last edited:
Jag skriver något mer eller mindre intressant för inget annat händer ju här på projekttråden.
I helgen konstaterade jag att V-Force reedkorgar är känsliga för bakpuffar från motorn. Jag va ute på isen för att testa PSI piporna men jag hade hissat Lectron förgasarnas nålarna för högt så den gick snorfett (feg bestyckning). De resulterade i sin tur att ett stift släktes men stiftet kom tillbaka då o då med smällar som resultat. Vid sista baksmällen tog skoter eld , en stor eldslåga och mäktig rök pressades ut genom alla hål vid huven. Som tur va så testade jag slå full gas för att dra in eldsflamman in i förgasaren igen och de funkade. Luftfiltret brann däremot upp :amuse:
Efter den smällen och borttaget luftfilter gick den cylindern värdelöst, de visade sig va V-force korgen som hade exploderat så 4st reedventiler lossnat + plastkontruktionen som åkt in i motorn ofarligt men.... :wacko:
En org reedkorg skulle ha klarat dessa smällar även Boyesen radkorg.
Men jag hann se varvtalsresultat av Psi piporna och otroligt nog drog de till samma varvtal som AAen piporna,, jag fick släppa gasen efter 9200v. Psi piporna är med andra ord helt grymma för motorn svarar som en huggorm från låga varv samtidigt som de ger minst samma sluteffekt som AAen. Jag hann tyvärr inte vikta ner variatorn innan reedkorgen exploderade. Piporna ger full effekt vid 8600v så jag måste blya på mer vikt för att få max effekt till mattan. Jag har som tur är fler v-force reservkorgar så de är bara lite plastrensning i vevhus o cylinder så går den igen.:thumb:
Ang stinger dim så har jag kommit fram till att en pipa med större stinger går/drar renare effektivare innan pipan börjar ladda. Trång stinger ger bättre effekt när den väl laddar men innan överladdet kommer går de sämre. Trång stinger ska bygga upp laddtryck fortare men de går också sämre innan ladd vilket gör att en pipa med större stinger kan dra lika bra upp till där pipan börjar jobba. Jag törs inte längre rek trängsta möjliga stinger som jag gjort förut för de är inte att ge sig F på att de ger snabbast start i dragracing som ex. Man måste prova både trängsta möjliga stinger mot en mer öppen stinger och därifrån bestämma sig vad som blev bästa register just för de pipor man kör eller den motorn man har. I mitt fall kör jag 30mm stingrar men jag kommer prova 28-29mm innan jag bestämmer slutlig dim.
Den här stinger slutpläderingen blev luddig jag förstår knappt själv vad jag skrivit men jag hoppas någon förtår och blir klokare :bigsmile:
I helgen konstaterade jag att V-Force reedkorgar är känsliga för bakpuffar från motorn. Jag va ute på isen för att testa PSI piporna men jag hade hissat Lectron förgasarnas nålarna för högt så den gick snorfett (feg bestyckning). De resulterade i sin tur att ett stift släktes men stiftet kom tillbaka då o då med smällar som resultat. Vid sista baksmällen tog skoter eld , en stor eldslåga och mäktig rök pressades ut genom alla hål vid huven. Som tur va så testade jag slå full gas för att dra in eldsflamman in i förgasaren igen och de funkade. Luftfiltret brann däremot upp :amuse:
Efter den smällen och borttaget luftfilter gick den cylindern värdelöst, de visade sig va V-force korgen som hade exploderat så 4st reedventiler lossnat + plastkontruktionen som åkt in i motorn ofarligt men.... :wacko:
En org reedkorg skulle ha klarat dessa smällar även Boyesen radkorg.
Men jag hann se varvtalsresultat av Psi piporna och otroligt nog drog de till samma varvtal som AAen piporna,, jag fick släppa gasen efter 9200v. Psi piporna är med andra ord helt grymma för motorn svarar som en huggorm från låga varv samtidigt som de ger minst samma sluteffekt som AAen. Jag hann tyvärr inte vikta ner variatorn innan reedkorgen exploderade. Piporna ger full effekt vid 8600v så jag måste blya på mer vikt för att få max effekt till mattan. Jag har som tur är fler v-force reservkorgar så de är bara lite plastrensning i vevhus o cylinder så går den igen.:thumb:
Ang stinger dim så har jag kommit fram till att en pipa med större stinger går/drar renare effektivare innan pipan börjar ladda. Trång stinger ger bättre effekt när den väl laddar men innan överladdet kommer går de sämre. Trång stinger ska bygga upp laddtryck fortare men de går också sämre innan ladd vilket gör att en pipa med större stinger kan dra lika bra upp till där pipan börjar jobba. Jag törs inte längre rek trängsta möjliga stinger som jag gjort förut för de är inte att ge sig F på att de ger snabbast start i dragracing som ex. Man måste prova både trängsta möjliga stinger mot en mer öppen stinger och därifrån bestämma sig vad som blev bästa register just för de pipor man kör eller den motorn man har. I mitt fall kör jag 30mm stingrar men jag kommer prova 28-29mm innan jag bestämmer slutlig dim.
Den här stinger slutpläderingen blev luddig jag förstår knappt själv vad jag skrivit men jag hoppas någon förtår och blir klokare :bigsmile:
Last edited:
Oj missade denna fråga....
Nej bromsningen rann ut i sanden då jag aldrig anser mig klar med motorbygget de är ett rullande expriment såattsäga jag testar alla nya ideer jag får upp i skallen så den blir aldrig klar. Jag kör dock hela tiden med den förutom i fjol pga snöbrist.
Just nu går den bäst hitintills med de urgamla psi piporna från en 95as 900 jag har dock inte tordas bottna ur den i toppfart innan jag kollat bestyckningen med bredbandslambda. Jag har just svetsat dit lambdamuttrar så nu ska jag bestycka in den så snålt jag törs och kolla toppfart vid 500m.
Jag brukar köra 0-500m och kollar toppfarten de ger en bra fingervisning om hur bra motorn går och även hur bra variatorinställningar man har.
Måste uppdat lite då de är så lite att läsa om på denna sida.
Jag har nog trimmat klart nu för nu går den så jävligt att motorn lossnade totalt :wacko:
När jag gasade på över en åker så kom de först ett litet missljud som slutade med ett brak/poff/klirr/skrammel och remrök :madgrin: What a fuck hände tänkte jag och öppnade huven....Hela jäkla motorn stog på tvären och alla motorfästen hade rivits lös ur chassit. Själva motorkuddarna va hela men chassit hade spruckit runt kuddarna och bultar hade gått av i blocket såklart:blink:
Håller som bäst på att svetsa dit fästena igen och nu förstärker jag dem också.
Jag har nog trimmat klart nu för nu går den så jävligt att motorn lossnade totalt :wacko:
När jag gasade på över en åker så kom de först ett litet missljud som slutade med ett brak/poff/klirr/skrammel och remrök :madgrin: What a fuck hände tänkte jag och öppnade huven....Hela jäkla motorn stog på tvären och alla motorfästen hade rivits lös ur chassit. Själva motorkuddarna va hela men chassit hade spruckit runt kuddarna och bultar hade gått av i blocket såklart:blink:
Håller som bäst på att svetsa dit fästena igen och nu förstärker jag dem också.
Uppdaterar tråden med nya portningar av nya (beg) cylindrar och nu siktar jag på bottenstark bränslesnål motor så de blir bet blygsammare volymer på portningen.
Jag vill även visa vilka verktyg och mallar jag kommit fram till funkar bäst och jag kommer förklara portvinklar för olika typer av effektregister.
De bästa materialet för portmallar har tillslut blivit 0,5mm armerad epoxylaminat 0,5mm. De är lättslipat och lätt att klippa i samt enormt spänstigt typ som reedventiler. De innebär att de spänner ut tight mot cylinderväggen om man rullar ihop en mall o stoppar in i cyllen. Här ovan visar jag några mallar till Kalle Gradins watercross motor de är kopierade D&D portningar för AC 800-900cc.
Här har jag tryck ner den nya portmallen i org Thundercat 1000 cylindrar. Notera att cylindern är svartlackerad med mattsvart värmebeständig färg. De blir tydliga rispmärken i färgen om man tillverkar en stålnål av någ lämplig tråd ,tigtråd i detta fall. Jag sprayar på värmefärg alla Biltema för då kan man torka den på några sek med Varmluftspistol och färgen är mattsvart.
Insugsportarna (överströmmarna bild ovan ska bara höjas någon mm så då är de lättast att bara ritsa med skjutmått med anliggning uppe ifrån packningsytan.
Här ser ni två mystiska mallar som de står 19,5 och 7,5 på de är inkastvinkeln i taket på överströmarna. Här kommer jag ändra vinkeln några få grader för att få lite mer bottendrag. Första överströmare närmast utblås blir nu 7,5gr vinkel uppåt vs org runt 5,5. Ju brantare vinkel man kastar in färskgasen uppåt ju mer botten får man. Bakre överströmmarna blir 19,5 vinkel vs org typ 17 så även de bakre riktas mer uppåt. Vill man ha mer högvarvseffekt siktar man mer åt vågräta hållet.
De bli fler bilder och beskrivning om vad vinklar hit o dit gör för effekt samt jag kommer uppge mina nya portdurrationer för vridmotorn.
Jag vill även visa vilka verktyg och mallar jag kommit fram till funkar bäst och jag kommer förklara portvinklar för olika typer av effektregister.
De bästa materialet för portmallar har tillslut blivit 0,5mm armerad epoxylaminat 0,5mm. De är lättslipat och lätt att klippa i samt enormt spänstigt typ som reedventiler. De innebär att de spänner ut tight mot cylinderväggen om man rullar ihop en mall o stoppar in i cyllen. Här ovan visar jag några mallar till Kalle Gradins watercross motor de är kopierade D&D portningar för AC 800-900cc.
Här har jag tryck ner den nya portmallen i org Thundercat 1000 cylindrar. Notera att cylindern är svartlackerad med mattsvart värmebeständig färg. De blir tydliga rispmärken i färgen om man tillverkar en stålnål av någ lämplig tråd ,tigtråd i detta fall. Jag sprayar på värmefärg alla Biltema för då kan man torka den på några sek med Varmluftspistol och färgen är mattsvart.
Insugsportarna (överströmmarna bild ovan ska bara höjas någon mm så då är de lättast att bara ritsa med skjutmått med anliggning uppe ifrån packningsytan.
Här ser ni två mystiska mallar som de står 19,5 och 7,5 på de är inkastvinkeln i taket på överströmarna. Här kommer jag ändra vinkeln några få grader för att få lite mer bottendrag. Första överströmare närmast utblås blir nu 7,5gr vinkel uppåt vs org runt 5,5. Ju brantare vinkel man kastar in färskgasen uppåt ju mer botten får man. Bakre överströmmarna blir 19,5 vinkel vs org typ 17 så även de bakre riktas mer uppåt. Vill man ha mer högvarvseffekt siktar man mer åt vågräta hållet.
De bli fler bilder och beskrivning om vad vinklar hit o dit gör för effekt samt jag kommer uppge mina nya portdurrationer för vridmotorn.
Professor Drövels hemlighet fortsäter....
Här ovan visas de våldsportade cylindern jag kört med i flera år och den nya mer blygsamma portningen till vänster.
Nu är utblåset och insugsportar grovklart de enda som återstår är att brynslipa fasningen runt porten så inte kolvringarna fastnar där. Slipa alltid inåt från nikasil och inåt annars lossna nikasilen! Samma sak när man slipar med roterande filar/sandpappersrullar mm Slipstiften måste alltid rotera inåt från nikasilkanten!
Jag slipar även bort allt Nikasilskägg som hänger in från cylinderns portar för de stör flödet in i cylinder.
Här ovan (värdelös bild) visar jag skillnaden i inkastsvinkel från bakre överströmmare. Den till vänster kastar in soppablandningen rakt över i bakkant och den våldsportade cyllen är riktad en hel del framåt I bakkant port! Org inkast är som vänster bild dvs rakt över i bakkant och de ger bra bottendrag och gassvar. Ac har medvetet gjort så för motorn har inte avgasport så man satsar på mer bottenstyrka genom inkastsvinklar både i taket insug och som bilderna visar. Jag har med andra ord inte rört den vinkeln på min nyportade cyllar för bästa botten o mellanreg.
Notera även hur mycket större överströmsmatningskanalerna är på våldscyllen nerifrån packningsyta och upp till inkast i cyllen de är bara bra för hög sluteffekt. Men nu siktar jag på eccotrim så matningskanalerna blir nästa orörda jag ska bara matcha in dem mot vevhusportningen som är gjord för de brutala cyllarna. De blir liksom avfasade kanter liknade tratteffekt upp i överstyrömmarna. De kommer bilder på det snart i Proffessor drövels hemlighet del 3
Här ovan visas de våldsportade cylindern jag kört med i flera år och den nya mer blygsamma portningen till vänster.
Nu är utblåset och insugsportar grovklart de enda som återstår är att brynslipa fasningen runt porten så inte kolvringarna fastnar där. Slipa alltid inåt från nikasil och inåt annars lossna nikasilen! Samma sak när man slipar med roterande filar/sandpappersrullar mm Slipstiften måste alltid rotera inåt från nikasilkanten!
Jag slipar även bort allt Nikasilskägg som hänger in från cylinderns portar för de stör flödet in i cylinder.
Här ovan (värdelös bild) visar jag skillnaden i inkastsvinkel från bakre överströmmare. Den till vänster kastar in soppablandningen rakt över i bakkant och den våldsportade cyllen är riktad en hel del framåt I bakkant port! Org inkast är som vänster bild dvs rakt över i bakkant och de ger bra bottendrag och gassvar. Ac har medvetet gjort så för motorn har inte avgasport så man satsar på mer bottenstyrka genom inkastsvinklar både i taket insug och som bilderna visar. Jag har med andra ord inte rört den vinkeln på min nyportade cyllar för bästa botten o mellanreg.
Notera även hur mycket större överströmsmatningskanalerna är på våldscyllen nerifrån packningsyta och upp till inkast i cyllen de är bara bra för hög sluteffekt. Men nu siktar jag på eccotrim så matningskanalerna blir nästa orörda jag ska bara matcha in dem mot vevhusportningen som är gjord för de brutala cyllarna. De blir liksom avfasade kanter liknade tratteffekt upp i överstyrömmarna. De kommer bilder på det snart i Proffessor drövels hemlighet del 3
Matchportningen mot vevhus klart blocket va ju portat för de våldsamma cylindrarna så de blev en hel del slipande som synes på bilden vs org cylle vänster. Ang vevhusets volym så gäller större vevhusvolym = mer bottendrag med förlust på högvarv och tvärtom. Mitt vevhus är rejält urtaget så jag tror mig få bra botten o mellanreg men helt klart en viss förlust på höga varv vs om jag gått in för en blockportning för orörda överströmskanaler.
Last edited:
Pga pain in the nacke/rygg har jag skaffat Biltema startmotor De är deras Betongvisp som är urstark den varvar tom 580rpm. Innan jag kom fram till denna maskin testades ett gäng olika borrmaskiner och startmotorer men alla gick bet. Den här maskinen kostar bara 629kr och då får man två vispar och chuck med också så man kan borra med den. Den drar runt motorn fortare än en startmotor så maskinen startar ögonblickligen.
Ingreppet på variator tillverkades av ett avgasrörsbit som jag kapade två 45 graders ingrepp som hugger i när man kör startmotorn och släpper då motorn startar. Ingreppet/röret är fastsatt med två m5 skruvar rakt från sidorna in mot bölden som sticker ut på denna typ av variator. Startnyckeln på borrmaskinen äe ett vridet plattgärn som passar vinkeln på ingreppet på variatorn. De funkar stenbra och låg vikt nära centrum vevaxel så jag förlorade inte mycket rapphet i motorn. Nu är jag på jakt efter att provköra en sladdlös Hitachi eller Millwaukee 18v skruvdragare för de har varsin värstingmodell som drar 136nm och ca 500rpm vid den kraften. Jag har provat starta med en Dewalt 18v skruvdragare som drar 60nm men den drog bara runt 3 varv (sakta) sedan la den av. Därför tror jag att 136nm klarar biffen och den behöver bara klara starta motor från rel varm motor när man är ute i fält. Fördelen med sladdlös skruvdragare vs äkta startmotor är 2kg vs minst 6kg med org start + att jag slipper roterande vikt (startkrans).
Ang Biltema vispen så har de begränsat backen så den är svagare på back och då orkar den inte dra runt motorn! Man måste slipa bort några små plastpinnar inne i gasreglaget så knappen går får samma slaglängd som med högerrotation då funkar det. De är inte direkt svårt igrepp men man bör ha en dremel med litet smalt slipstift för de är tight där man ska slipa bort pinnarna.
De blev även bygge av en rostfri lucka även nätet är rostfritt stål. Jag fick fler fördelar med lucka,,, kylning och skitbra för byte av fjädrar lätt att få lös/dit locket med härrejössesstarka fjädrar som va en pain in the ass.
De är deras Betongvisp som är urstark den varvar tom 580rpm. Innan jag kom fram till denna maskin testades ett gäng olika borrmaskiner och startmotorer men alla gick bet. Den här maskinen kostar bara 629kr och då får man två vispar och chuck med också så man kan borra med den. Den drar runt motorn fortare än en startmotor så maskinen startar ögonblickligen.Ingreppet på variator tillverkades av ett avgasrörsbit som jag kapade två 45 graders ingrepp som hugger i när man kör startmotorn och släpper då motorn startar. Ingreppet/röret är fastsatt med två m5 skruvar rakt från sidorna in mot bölden som sticker ut på denna typ av variator. Startnyckeln på borrmaskinen äe ett vridet plattgärn som passar vinkeln på ingreppet på variatorn. De funkar stenbra och låg vikt nära centrum vevaxel så jag förlorade inte mycket rapphet i motorn. Nu är jag på jakt efter att provköra en sladdlös Hitachi eller Millwaukee 18v skruvdragare för de har varsin värstingmodell som drar 136nm och ca 500rpm vid den kraften. Jag har provat starta med en Dewalt 18v skruvdragare som drar 60nm men den drog bara runt 3 varv (sakta) sedan la den av. Därför tror jag att 136nm klarar biffen och den behöver bara klara starta motor från rel varm motor när man är ute i fält. Fördelen med sladdlös skruvdragare vs äkta startmotor är 2kg vs minst 6kg med org start + att jag slipper roterande vikt (startkrans).
Ang Biltema vispen så har de begränsat backen så den är svagare på back och då orkar den inte dra runt motorn! Man måste slipa bort några små plastpinnar inne i gasreglaget så knappen går får samma slaglängd som med högerrotation då funkar det. De är inte direkt svårt igrepp men man bör ha en dremel med litet smalt slipstift för de är tight där man ska slipa bort pinnarna.
De blev även bygge av en rostfri lucka även nätet är rostfritt stål. Jag fick fler fördelar med lucka,,, kylning och skitbra för byte av fjädrar lätt att få lös/dit locket med härrejössesstarka fjädrar som va en pain in the ass.
Last edited:
Håller som bäst på med fasning av överkanter portar och då är utblåset viktigast. Jag slipar först grovt med roterande diamantfilar finns på biltema som ex. Sedan tar man extremt fina brynen och slipar endast in mot port och sist vågrätt över portarna. Jag skulle gissa fasningen är 1,5mm upp i cylindervägg och de har funkat bra på alla maskiner jag portat inget nikasilsläpp alls i överkant utblås.
Här är diamantfilarna och ett gäng brynen man måste ha.
Actionbilder
Här är diamantfilarna och ett gäng brynen man måste ha.
Actionbilder
På denna tidigare bild ser du två st mallar färdigklippta lutningar i ena änden 7,5 resp 19,5 graders lutning i detta fall. Man trular bara ner dessa malla i cylindern och lägger dem tvärsöver borret i cylindern in i överströmsportarna. Ex ena sidan på mallen ligger i vänster överströmmare och den andra i höger. Sedan är de ögat som gäller att slipa till så lika lutning de går vs mallarna.
I väntans tider på kolfiberpinnar så började jag porta ett block åt watercrossföraren Kalle Gradin jag har ju slipat i alla hans motorer i flera år nu vilket är kul och lärorikt
Motorn/blocket är en AC från 2012 och han har kostat på 900cc D&D cylindrar. Den är körd med dessa D&D cylindrar flera år nu och den går kanonbra med sina 186hk. Blocket har jag portat så lite som möjligt för att den skulle ge hög sluteffekt men nu ville Kalle ha mer snabb start som är a-o vid watercross. Nu ska man veta att den redan är startsnabb absolut inget att klaga på men mycket vill ha mer så om jag kunde göra något vore de bra.
Då tar vi ur material ur vevhuset för de kan ge effekt på mellan och högvarv men de blir även lite nya ingrepp i cylindrarna. Ett standard 800cc vevhus är ju anpassat för 800cc och med 900 cyllarna blir de lite trångt för att få ur all effekt så man kan slipa ur rätt mycket utan att tappa för mycket botten.
Kolla bilderna så ser ni skillnaden mellan höger o vänster sida vevhus för jag har bara slipat en sida i ett vevhus sofar för att visa skillnaden.
Jag har nog grävt ur 1,5cl material ur bara en sida så vevhuset blir nog runt 3-4cl större och väldigt smod överallt man formligen ser hur glad färskgaserna kommer bli när de slipper en massa turbulens.
Jag ska ta några nya bilder på cylndern och visa fler trimtrix för mer startsnabbhet.
Motorn/blocket är en AC från 2012 och han har kostat på 900cc D&D cylindrar. Den är körd med dessa D&D cylindrar flera år nu och den går kanonbra med sina 186hk. Blocket har jag portat så lite som möjligt för att den skulle ge hög sluteffekt men nu ville Kalle ha mer snabb start som är a-o vid watercross. Nu ska man veta att den redan är startsnabb absolut inget att klaga på men mycket vill ha mer så om jag kunde göra något vore de bra.
Då tar vi ur material ur vevhuset för de kan ge effekt på mellan och högvarv men de blir även lite nya ingrepp i cylindrarna. Ett standard 800cc vevhus är ju anpassat för 800cc och med 900 cyllarna blir de lite trångt för att få ur all effekt så man kan slipa ur rätt mycket utan att tappa för mycket botten.
Kolla bilderna så ser ni skillnaden mellan höger o vänster sida vevhus för jag har bara slipat en sida i ett vevhus sofar för att visa skillnaden.
Jag har nog grävt ur 1,5cl material ur bara en sida så vevhuset blir nog runt 3-4cl större och väldigt smod överallt man formligen ser hur glad färskgaserna kommer bli när de slipper en massa turbulens.
Jag ska ta några nya bilder på cylndern och visa fler trimtrix för mer startsnabbhet.
Attachments
Last edited:
Bilderna nedan visar Kalles D&D cylinder och där har jag som ex tryck fast modellera i ena bakre överströmsporten så den riktas om rakt över i bakkant som på Thundercatten. På andra sidan ser man hur de är vinklade framåt som många sportskotrar och även de flesta crosshojarna. På hojsidan motocross är de ett vanligt trix att få mer botten o mellanreg genom att plasta om den bakre porten på detta sätt. Många crossåkare kör snabbare tider med bättre bottendrag med den typen av inkastsvinkel. De skulle göra maskinen mer startsnabb men den kommer ge lite mindre sluteffekt. Vi har inte bestämt än om vi ska offra mer toppeffekt för snabbare start men de är snabbt gjort att slipa bort om effekten blir lidande.
De blir även test med Vortexgeneratorer samma typ som jag bygger in på Thunderkissen för de tror jag kan ge skitbra bottensvar och även sluteffekt men de ger nog mer botten än toppeffekt baserat på hur vortex funkar i andra sammanhang. De blir även bromsning av motorn så vi kommer se om den tappat mycket toppeffekt eller ej den bromsas i samma bänk hos Tommy Ljunggren i matfors. Tyvärr är de två år mellan bromsningarna så de blir inga pålitliga siffror men vi ser på ett ungefär hur de lutar.
Inkastsvinklara i taket på överströmmarna va redan ganska bra för bottendrag jag tror de är AC original vinklar och de låg i genomsnitt på 15 grader vilket är förvånade brant vinkel med tanke på hur hög effekt dessa cylindrar ger. Flackare vinklar skulle ge mer toppeffekt men nu vill Kalle ha bra svar så de blir orörda.Som ni ser på bilderna är de mycket gjutskägg här o där de ska såklart slipas bort.
De blir även test med Vortexgeneratorer samma typ som jag bygger in på Thunderkissen för de tror jag kan ge skitbra bottensvar och även sluteffekt men de ger nog mer botten än toppeffekt baserat på hur vortex funkar i andra sammanhang. De blir även bromsning av motorn så vi kommer se om den tappat mycket toppeffekt eller ej den bromsas i samma bänk hos Tommy Ljunggren i matfors. Tyvärr är de två år mellan bromsningarna så de blir inga pålitliga siffror men vi ser på ett ungefär hur de lutar.
Inkastsvinklara i taket på överströmmarna va redan ganska bra för bottendrag jag tror de är AC original vinklar och de låg i genomsnitt på 15 grader vilket är förvånade brant vinkel med tanke på hur hög effekt dessa cylindrar ger. Flackare vinklar skulle ge mer toppeffekt men nu vill Kalle ha bra svar så de blir orörda.Som ni ser på bilderna är de mycket gjutskägg här o där de ska såklart slipas bort.
Nu när jag funderade på plasta om Kalles cylinder i bakre överströmsport så fick jag beslutsångest även på mina cylindrar ,blev tvungen att göra ett avancerat flödestest i diskhon igen Helt klart ger de bra effekt med hookslipad bakre port för man strävar efter att få alla färskgaser så centrerat som möjligt på kolven för bästa effekt på högre varv. Här nedan ser ni skillnaden mellan min gamla Thundercat cylinder som är hookslipad vs org raktöver slipade. De är stor skillnad den hookslipade kastar in mer mot centrum kolv så nu måste jag slipa hookar på även de nyportade cylindrarna för jag ser att man tappar för mycket pulver med rakt inkast. De blir inge igenplastning på Kalles cyllar heller. Men jag tänker slipa en semikrok typ inte lika mycket ostkrok som på gamla TC cyllen de blir en halvkrok fört då blir de ett mellanting mellan full krok och rakt över. Jag gjorde en sådan semikrok på kompisarens TC 900a och den hade enormt bra bottensvar och rapphet samt att den gick enormt bra även på höga varv.
Helt klart ger de bra effekt med hookslipad bakre port för man strävar efter att få alla färskgaser så centrerat som möjligt på kolven för bästa effekt på högre varv. Här nedan ser ni skillnaden mellan min gamla Thundercat cylinder som är hookslipad vs org raktöver slipade. De är stor skillnad den hookslipade kastar in mer mot centrum kolv så nu måste jag slipa hookar på även de nyportade cylindrarna för jag ser att man tappar för mycket pulver med rakt inkast. De blir inge igenplastning på Kalles cyllar heller. Men jag tänker slipa en semikrok typ inte lika mycket ostkrok som på gamla TC cyllen de blir en halvkrok fört då blir de ett mellanting mellan full krok och rakt över. Jag gjorde en sådan semikrok på kompisarens TC 900a och den hade enormt bra bottensvar och rapphet samt att den gick enormt bra även på höga varv.
Last edited:
Efter lite fundering ang mina nyportade TC cylindrar så insåg jag att utblåsporten va för snäll för att nå 200hk så jag portade om den till vassare öppning nästan rak i överkant de blir väldigt lika jag körde på förra cylindrarna. Bilden nedan visar gamla mallen med fegport vs den nya ovanpå. Porttiden är inte ändrad den är bara mer rak i överkant. Jag behåller däremot bakre överströmares org riktning tvärsöver för att kompensera bottendragsförlust som rakare port ger.
