Problem med 800 e-tec (freeride/Summit)
- Trådskapare summit800r
- Startdatum
Kan köpa att höge drevning leder till svalare temp.
Men skulle vilja veta hur du kom fram till att det kostar 1,13kw att höja tempen på variatorskivorna med 1 grad. Har du en trackdyno eller är det matematisk beräkningar som ligger bakom?
Vad jag vet så har aluminium ett värmetal på 0,897 joule per grad och gram
Då borde 1 grad kosta 0,9kw/kilogram vet ej hur mkt variatorn väger och vad remmen har för värmetal.
så förklara gärna lite mer
Men skulle vilja veta hur du kom fram till att det kostar 1,13kw att höja tempen på variatorskivorna med 1 grad. Har du en trackdyno eller är det matematisk beräkningar som ligger bakom?
Vad jag vet så har aluminium ett värmetal på 0,897 joule per grad och gram
Då borde 1 grad kosta 0,9kw/kilogram vet ej hur mkt variatorn väger och vad remmen har för värmetal.
så förklara gärna lite mer
Freerider som det stora sammtals ämnet gäller sänker rem tempen något om man kör på C#1. Men det resulterar i lägre varv när det går tungt. Därför hammnar man på C#3 som regel för att motorn skall nå 8100rpm. Det som händer är att man "lättar up" primären och systemet börjar slira. Det som är anmärkningsvärt i frågan är att ski-doo använder samma "set up" på årets modeller som förra årets. Detta hade också XRS 154" problem med.
Jag vet att det finns en lösning som ÅFarn i mitt område har tagit fram. Om denna lösning kommer ER alla till hands må vara osagt. Det kan vara så att en del ÅF are har fått uppdraget av BRP att finna en lösning som alla kan ta del av. Men det är bara mina tankar. Jag hoppas att det blir en bra lösning, för att det är en jäkla häftig maskin.
Vad det gäller gaden så verkar det som att de flesta inkl jag har klart livet på remmarna. Jag är mer en led körare och det har ju givet vis hjälpt en del. 94 mil "so far" på samma rem. Men jag höjer ett varningen finger även på denna maskin om man pressar den hårt och länge i lössnö så blir det för varmt. Kan man ta C#1 men lite lägre varv så håller remmen. Att byta till en 130-260 primär fjäder är en billigt och bra lösning som sänker tempen ytterligare. Den orkar det utan problem på C#2. En annan billig lösning är att öka på pinvikten från org 18,8g till 22-23g.
Jag vet att det finns en lösning som ÅFarn i mitt område har tagit fram. Om denna lösning kommer ER alla till hands må vara osagt. Det kan vara så att en del ÅF are har fått uppdraget av BRP att finna en lösning som alla kan ta del av. Men det är bara mina tankar. Jag hoppas att det blir en bra lösning, för att det är en jäkla häftig maskin.
Vad det gäller gaden så verkar det som att de flesta inkl jag har klart livet på remmarna. Jag är mer en led körare och det har ju givet vis hjälpt en del. 94 mil "so far" på samma rem. Men jag höjer ett varningen finger även på denna maskin om man pressar den hårt och länge i lössnö så blir det för varmt. Kan man ta C#1 men lite lägre varv så håller remmen. Att byta till en 130-260 primär fjäder är en billigt och bra lösning som sänker tempen ytterligare. Den orkar det utan problem på C#2. En annan billig lösning är att öka på pinvikten från org 18,8g till 22-23g.
Last edited:
Kan köpa att höge drevning leder till svalare temp.
Men skulle vilja veta hur du kom fram till att det kostar 1,13kw att höja tempen på variatorskivorna med 1 grad. Har du en trackdyno eller är det matematisk beräkningar som ligger bakom?
Vad jag vet så har aluminium ett värmetal på 0,897 joule per grad och gram
Då borde 1 grad kosta 0,9kw/kilogram vet ej hur mkt variatorn väger och vad remmen har för värmetal.
så förklara gärna lite mer
1,13 är en faktor som värme expertisen använder när man gör uträkningar vad det kostar att värma hus, vatten etc. Det åtgår alltså 1,13kw för att värma vatten en grad. Man kan alltså räkna ut hur lång tid en 2kw värmare behöver för att värma typ 100l vatten. Och givet vis med el priset inräknat se vad det kostar.
Är det bättre för remmen att öka pinvikten än att clicka neråt/ ändra ramperna?
Tror inte att du kan använda en faktor från att värma vatten eftersom vatten är en annan massa jämfört med variator systemet som består av flera material, dock tillstörsta del av aluminium som har ett mycke lägre värme tal än vatten och därför kräver mindre energi.
Jag tror att enda sättet att mäta hur mycket effekt som förloras i variaton är med en trackdyno som man mäter effekten på mattan och jämför vid olika variatorkalibreringar som ger olika värme.
Tror inte att du kan använda en faktor från att värma vatten eftersom vatten är en annan massa jämfört med variator systemet som består av flera material, dock tillstörsta del av aluminium som har ett mycke lägre värme tal än vatten och därför kräver mindre energi.
Jag tror att enda sättet att mäta hur mycket effekt som förloras i variaton är med en trackdyno som man mäter effekten på mattan och jämför vid olika variatorkalibreringar som ger olika värme.
Har själv en gade BCX -11 och första remmen hållde nästan 100mil endast ledkörning med 391:an förrän den fransade sej. Andra remmen kördes in på led i 16mil och började fransa sej efter 10min ute i lössnön.
Skall tillägga att min skoter har gått på 8200 +-100rpm på C#1 vid ledkörning från dag 1, ÅF kollade att alla grejor är som dom skall vara på modellen och rengjorde sekundären på samma gång samt kollade att linjeringen var enligt brp:s spec, och det var den. Förra veckan så bytte ÅF ut orginalfjädern (160-290) till en 130-230 och detta resulterade i att den nu varvar 8100rpm på C#1 och variatortemperaturen är lika hög. Även inslagsvarven är samma som tidigare.
Jag tror det är ett jävla slirande på remmen med fullgas heltenkelt. Och lössnö+värme är döden för remmen.
Last edited:
Det är säkert så, men faktum är att heta variatorer inte fungerar. Jag har en track dyno som jag har använt flitigt fram till år. Har mindre med tid och ett för dåligt vent system till avgaserna. Jobbar på saken.
En -08 XP 800 gade mot en -08 XP 600gade i track dyno gav svar på varför 800 inte körde i från 600 över sjön. Resultat, samma trackhp! När vi var färdiga var det inga tvivel om vem som körde längst på rullen. En 140hp 800 tvinn "typ gade" ger 75-77hk på mattan när den går som bäst i "real life". Ger 82 som mest men då flyttar den inte på någon snö i dynon. En summit typ, måste man gå av lite till på för att fungera perfeckt. En 121" med 32 kam hanterar 82 utan bekymmer. Sanningen är den att en Mach Z 800 ger mer track hp och den går som satan fort med 85hp. Tripplarna är mer effektiva och mer "tuner" vänlig än en tvinn 800. Verkar som att tvinnarna har någon form av vibrationer som stör växlingen. Den mest anmärknings värda maskinen jag har haft i min dyno var en summit 1000. Den gick och hade "power som en 600 men när jag var klar så hade vi över 80 hk och gick som det står på huven. En maskin med högre drevning ger mer hp. En låg drevad maskin måste vara klockren i "set uppen" för att gå optimalt.
Rent generellt så är pin vikt bättre än låga C#. Pin vikten påverkas direkt med varven. Clicken fungerar lite olika beroende på utväxling. En hög drevning känner av clicken tidigare(lägre fart) än en låg utväxling. Inga stora saker, men märkbart. Vad man bör ha in åtanke är det att man befinner sig på helt olika ställen på rampen och på sek kammen på en hög vs låg drevad maskin i samma hastighet. De flest org ramperna typ 413,414 & 415 för att nämna några är inte helt perfect till en låg utväxling typ 21-45. Fungerar mycket bättre på 25-45 och högre. Helixar med extremt låga slut grader är mycket svåra att fungera bra på typ 21-45 maskiner. Det krävs otroligt mycke "bly" i primären för att öppna upp på slutet. Det finns en gräns för hur mycket "Bly" som primären hanterar på ett effektivt sätt. Får en känsla av att det blir mer roterande massa som sänker varven utan att växla. På verkar även responsen, maskinen kan kännas lite trög, tar för lång tid att nå rätt växlings varv(ofta 200 under max).
Jag fick dock lite lägre temp med 130-260 på C#1, men jag är helt övertygad om att helixen håller emot för mycket i högre farter och skapar därför ett slir i primären. Har provat med en rak 48 men dock med "after market" armar och ramper. Resultatet är mycket kallare variatorer med max temp på 75 grader i lössnö! Top speeden ökade på väg med 10km/h från 173 med org till 183 på mätaren. 183 är nog inte mer än 168-170 på gps. Full over drive ,83(20%) med 23-45 drevning som är org på gaden är 173 vid 8100 varv. Med ,5mm smalare rem minskar "over driven" med ett par %. Att få mer än 10% O
på normalt packat snö underlag är nog helt omöjligt. så gps farter på 160 får man nog vara riktigt nöjd med på det underlaget. Har mycket "test & tune" kvar innan jag är nöjd. Det är kallt som fn så det blir en del vid datorn...Freeridern är dock klar.Vad tar du för ett kit till freeriden då? består av vad för delar?Jag fick dock lite lägre temp med 130-260 på C#1, men jag är helt övertygad om att helixen håller emot för mycket i högre farter och skapar därför ett slir i primären. Har provat med en rak 48 men dock med "after market" armar och ramper. Resultatet är mycket kallare variatorer med max temp på 75 grader i lössnö! Top speeden ökade på väg med 10km/h från 173 med org till 183 på mätaren. 183 är nog inte mer än 168-170 på gps. Full over drive ,83(20%) med 23-45 drevning som är org på gaden är 173 vid 8100 varv. Med ,5mm smalare rem minskar "over driven" med ett par %. Att få mer än 10% O
Kommer snart, bara kylan släpper. Vill testa mer. Har lagt ner mer tid på XU 1200an.
Diablo Racing:
jag har missat vad du siktar på, kittar du efter vrid peak, eller effekt peak?
Vad använder du dig av för ytterligare varvräknare än org?
tidigare varvräknare brukar ligga 150-200rpm för högt vid maxvarv, men gör också XP modulerna de?
Rev chassiet använder sig ju av en 1.83 od, men XP chassiet använder sig väll av en 1.89?
Något annat som är väldigt underligt är att maskinerna körs på CL 1, och ni varvar 8200, när ni ska varva 7950-8000, förutsett att mätarna funkar så kör ni alla på fel varv?
CL1 och så ni har ingen chans att klicka ner och sänka toppvarvet.
Det fiffiga med CL systemet är att man ska kunna justera upp eller ner toppvarv ifall det krävs och man är i en situation där man inte kan byta vikterna i armarna för att uppnå önskvärt varvtal. Ifall man startar dagen på 300m och drar en långtur till kanske 1300m öh.
Något annat som inte berörs särskilt i denna tråden är att rampen i variatorn är en förinställd växlings kurva, CL 1,2,3,4,5,6 beter sig alla väldigt olika varandra ifall man använder samma ramp och viktar om så att alla CL positionerna får samma toppvarv.
Att skotern levereras med syftet att köras på CL1 är ju väldigt mystiskt.
3g tyngre vikter, tas toppvarvet ner ca 600, och man kan köra CL3
annan primärfjäder med 60 högre i sluttryck och man kan ta ner till CL3
andra ramper som har en lägre topposition än nuvarande och dessa kan väljas så topp rpm ligger på CL3
helix och sekundärfjäder kan också bytas, men varje del som förändrar varvet, förändrar även ett karaktärsdrag eller en funktion..
lätt att säga gör si gör så, ..
Visst är TRA variatorn speciell, och en motor ska belastas för att kunna uppnå effekt, men de där är ju inom vissa ramar, visst man ska inte dreva ner för långt,
kör vi med dessa 3 konfigurationer
1. 23-45
2. 22-45
3. 21-45
uppför en och samma backe lång & brant, så kommer du att komma tja.. .
1. 180m
2. 200m
3. 215m
du har ingen startsträcka att vinna fart på, du kommer att ha ungefär samma matthastighet under alla 3 åken, men du kommer längre eftersom varje minskning av övre drevet underlättar/kräver ett mindre arbete utfört, det nedre drevet måste rotera i mindre förhållande med det övre trots med samma energimängd införd.
Detta är nerdrevningen som kommer att tillåta att motorn orkar pusha mattan under en längre tid och därmed högre uppför backen.
En starkare växel helavägen, den högre drevningen kommer inte tillåta TRA´n att växla fullt ut.
Lakerace, speed rund, lång touring visst, hög drevning är bra ibland, till en gräns såklart..
självklart, för låg drevning och systemet belastas inte korrekt/ fet blir ineffektivt, och de ballar ur.
Som när man trampar ihjäl sig på 1ans växel istället för att växla upp till 18 el 21 när man ska fara och handla 2-t olja på bmx'en..
jag har missat vad du siktar på, kittar du efter vrid peak, eller effekt peak?
Vad använder du dig av för ytterligare varvräknare än org?
tidigare varvräknare brukar ligga 150-200rpm för högt vid maxvarv, men gör också XP modulerna de?
Effektpeaken ligger väll 7950-8000, du räknar alltså med att din varvräknare bommar med 200?
Rev chassiet använder sig ju av en 1.83 od, men XP chassiet använder sig väll av en 1.89?
Något annat som är väldigt underligt är att maskinerna körs på CL 1, och ni varvar 8200, när ni ska varva 7950-8000, förutsett att mätarna funkar så kör ni alla på fel varv?
CL1 och så ni har ingen chans att klicka ner och sänka toppvarvet.
Det fiffiga med CL systemet är att man ska kunna justera upp eller ner toppvarv ifall det krävs och man är i en situation där man inte kan byta vikterna i armarna för att uppnå önskvärt varvtal. Ifall man startar dagen på 300m och drar en långtur till kanske 1300m öh.
Något annat som inte berörs särskilt i denna tråden är att rampen i variatorn är en förinställd växlings kurva, CL 1,2,3,4,5,6 beter sig alla väldigt olika varandra ifall man använder samma ramp och viktar om så att alla CL positionerna får samma toppvarv.
Att skotern levereras med syftet att köras på CL1 är ju väldigt mystiskt.
3g tyngre vikter, tas toppvarvet ner ca 600, och man kan köra CL3
annan primärfjäder med 60 högre i sluttryck och man kan ta ner till CL3
andra ramper som har en lägre topposition än nuvarande och dessa kan väljas så topp rpm ligger på CL3
helix och sekundärfjäder kan också bytas, men varje del som förändrar varvet, förändrar även ett karaktärsdrag eller en funktion..
lätt att säga gör si gör så, ..
Visst är TRA variatorn speciell, och en motor ska belastas för att kunna uppnå effekt, men de där är ju inom vissa ramar, visst man ska inte dreva ner för långt,
kör vi med dessa 3 konfigurationer
1. 23-45
2. 22-45
3. 21-45
uppför en och samma backe lång & brant, så kommer du att komma tja.. .
1. 180m
2. 200m
3. 215m
du har ingen startsträcka att vinna fart på, du kommer att ha ungefär samma matthastighet under alla 3 åken, men du kommer längre eftersom varje minskning av övre drevet underlättar/kräver ett mindre arbete utfört, det nedre drevet måste rotera i mindre förhållande med det övre trots med samma energimängd införd.
Detta är nerdrevningen som kommer att tillåta att motorn orkar pusha mattan under en längre tid och därmed högre uppför backen.
En starkare växel helavägen, den högre drevningen kommer inte tillåta TRA´n att växla fullt ut.
Lakerace, speed rund, lång touring visst, hög drevning är bra ibland, till en gräns såklart..
självklart, för låg drevning och systemet belastas inte korrekt/ fet blir ineffektivt, och de ballar ur.
Som när man trampar ihjäl sig på 1ans växel istället för att växla upp till 18 el 21 när man ska fara och handla 2-t olja på bmx'en..
Läste precis artikeln om Freeriden. Linjering och nerdrevning, vilket nytänkande. Nä det här får man nog fixa själv, vilket är precis vad brp vill. Och ja, jag vet. Jag gör oss alla en otjänst men bor man 75 mil ifrån skotern så lämnar man ju naturligtvis inte in den när man väl är uppe en vecka eller två. Jag känner inte för att sitta och titta på när alla andra kör skoter, medan jag själv sitter i en snödriva och äter apelsiner. BRP kommer inte fixa det här, och gör dom det ska jag gladeligen äta upp min skoterhjälm.
Vrid peak är det som flyttar skotern framåt bäst överlag. En 800 e-etec växlar effektivast mellan 78-7900 vilket är + 100 på mätaren. Delvis 79-8000. Kör inte e-tecen högre än 8100 på den digiatala när det går lite tyngre. 8200 helt ok i högre fart. P-tek + 200 varv. Den digitala visar mindre fel än analoga. Med högre varv som många kör med typ 8200+ så blir lasten i primären för låg och remmen blir varm. Inneffektivt. Men det känns bättre för de flesta när det varvar! Med 38mm rem bredd ger dagens TRA 0,83 oavset om det är Rev eller XP. TRA 1&2 0,83 med 35mm rem med den har större i diameter(den gillar jag). Jag räknar sällan med en over drive lösning på högkams maskiner. Det är väldigt svårt och effekt krävande att komma igenom 1:1. Ex Gaden med 23-45 går 144,5 vid 1:1(8100rpm), typ 156 på mätaren, summit 21-45 132 typ 140 på mätaren. 8-9% för mycket har jag kommit fram till att de flesta BRP maskiner från -03 och framåt visar.
21-45 är en perfekt utväxling för summit 800. Det är bara kalibreringen som är fel.
Jag och en del andra kör på C#1 för att få framdrift på maskinen därför att ski-doo inte har lyckts med kalibreringen. Nu när nästan alla maskiner är inkörda kan eftermarknaden lösa det mesta.
Har ska du få en liten grej: -09 gade 600 e-tec 32mm kam 21-45 drevning (2,86 8t drivhjul,org) 164km/h gps 178 km/h mätare på väg. Frågan är hur gick detta till?
21-45 är en perfekt utväxling för summit 800. Det är bara kalibreringen som är fel.
Jag och en del andra kör på C#1 för att få framdrift på maskinen därför att ski-doo inte har lyckts med kalibreringen. Nu när nästan alla maskiner är inkörda kan eftermarknaden lösa det mesta.
Har ska du få en liten grej: -09 gade 600 e-tec 32mm kam 21-45 drevning (2,86 8t drivhjul,org) 164km/h gps 178 km/h mätare på väg. Frågan är hur gick detta till?
Lite märkligt är det ju om det är så enkelt och BRP inte bara tar in skotrarna, linjerar och drevar om. En förhållandevis låg kostnad i förhållande till all den badwill man ådrar sig genom att negligera problemet. Jag kan också tänka mig att större seriösa ÅF tar detta på goodwillkontot (om det nu är så enkelt). Skoterköpare är kapitalstarka och märkestrogna, men till en viss gräns.
ja om man kan få upp maskinen dit, så är ju den för lätt lastad i armarna, alt. fel primärfjäder. osv.
saken är ju den att om du varvar över så missar du ju arbetsområdet där den är starkast och motorn tappar ju allt, såklart de blir ineffektivt
:weird:
nu är detta inte samma motor, men för att alla som inte fattar att effekten tar slut någonstans, att den efter den punkten sjunker, så visar jag denna kurva. bommar man peaken så tappar man allt. Man får inte kitta maskinen så att den går över peaken för 5öre...
Kör man lössnö så kommer man att drabbas av detta, det är väldigt kännbart när motorn helt plötsligt blir svagare trots att den varvar mer. Kör man som du sa mer led och den övervarvar, ja då äre inte samma motstånd som mattan erbjuder, och skillnaden är inte lika kännbar.
dvs de du sa
högre fart = inte lössnö/backcountry körning, där freeriden spränger sina remmar..
ja med för hög drevning är det så. jag har försökt köra med hög drevning, men det ger resultatet att man stannar ikring 1:1 i utväxling. Drevade jag ner så använder jag hela utväxningsområdet , även OD, med min renegade. jag har testat 25t, 23t, 21t, 19t i olika kombinationer med 43T och 45T drev.
Just nu har jag kört med 23-45, och viktat in och valt clicker för att den ska varva som den ska, just för att testa. Och den blir svalare med mindre drev, tillsammans med lika balanserade CL val och vikter.
Jag kommer dock att dreva ner nu till 21-45 och 8T 3,0pitch pga mattbyte.
Ni kör ju med C1 för de e enda alternativet ju, (std)?!?
C2 = övervarv
C3 = övervarv
C4 = övervarv
C5 = övervarv
C6 = övervarv
lägre clicker ger en känsla av mer push i maskinen, motorn varvar slöare men driften frammåt känns kopplad mot varvräknaren
högre clicker ger en känsla av mindre push i maskinen, motorn är mycket mer varvvillig men pushar inte alls i början, nålen i mätaren fladdrar snabbt som fan efter din tummes rörelser, men pushet saknas.
Nu detta beror som sagt på RAMPEN som sitter i, vid leverans.
denna ramp är FEL, eller vikten är FEL, eller Fjädern är fel.
alla dessa 3 tillsammans är fel, men byter man ut en av dem så får man en annan karaktär. Att köra på CL 1 är för att man gillar pushet där är dumt, eller ja synd, en ramp som ger samma utväxling men på CL3 är vad man vill ha.
osv..
hehe jaa
Där vart man brydd, måste fråga std. variatorer?
ja om man kan få upp maskinen dit, så är ju den för lätt lastad i armarna, alt. fel primärfjäder. osv.
saken är ju den att om du varvar över så missar du ju arbetsområdet där den är starkast och motorn tappar ju allt, såklart de blir ineffektivt
:weird:
nu är detta inte samma motor, men för att alla som inte fattar att effekten tar slut någonstans, att den efter den punkten sjunker, så visar jag denna kurva. bommar man peaken så tappar man allt. Man får inte kitta maskinen så att den går över peaken för 5öre...
Kör man lössnö så kommer man att drabbas av detta, det är väldigt kännbart när motorn helt plötsligt blir svagare trots att den varvar mer. Kör man som du sa mer led och den övervarvar, ja då äre inte samma motstånd som mattan erbjuder, och skillnaden är inte lika kännbar.
dvs de du sa
högre fart = inte lössnö/backcountry körning, där freeriden spränger sina remmar..
ja med för hög drevning är det så. jag har försökt köra med hög drevning, men det ger resultatet att man stannar ikring 1:1 i utväxling. Drevade jag ner så använder jag hela utväxningsområdet , även OD, med min renegade. jag har testat 25t, 23t, 21t, 19t i olika kombinationer med 43T och 45T drev.
Just nu har jag kört med 23-45, och viktat in och valt clicker för att den ska varva som den ska, just för att testa. Och den blir svalare med mindre drev, tillsammans med lika balanserade CL val och vikter.
Jag kommer dock att dreva ner nu till 21-45 och 8T 3,0pitch pga mattbyte.
Ni kör ju med C1 för de e enda alternativet ju, (std)?!?
C2 = övervarv
C3 = övervarv
C4 = övervarv
C5 = övervarv
C6 = övervarv
lägre clicker ger en känsla av mer push i maskinen, motorn varvar slöare men driften frammåt känns kopplad mot varvräknaren
högre clicker ger en känsla av mindre push i maskinen, motorn är mycket mer varvvillig men pushar inte alls i början, nålen i mätaren fladdrar snabbt som fan efter din tummes rörelser, men pushet saknas.
Nu detta beror som sagt på RAMPEN som sitter i, vid leverans.
denna ramp är FEL, eller vikten är FEL, eller Fjädern är fel.
alla dessa 3 tillsammans är fel, men byter man ut en av dem så får man en annan karaktär. Att köra på CL 1 är för att man gillar pushet där är dumt, eller ja synd, en ramp som ger samma utväxling men på CL3 är vad man vill ha.
osv..
hehe jaa
Där vart man brydd, måste fråga std. variatorer?
Okej så vi som vill ha svalare variatorer så remmen håller ska byta ramper, mer vikt å andra fjädrar......Kan nån rekommendera nåt? vikken ramp? vikt?
fjäder? Jag blir bara förvirrad..
Blir intressant å se blocket annonser tills hösten.
säljes summit freeride bla bla bla
Obs!!!! ett ex som ej äter rem!!!
säljes summit freeride bla bla bla
Obs!!!! ett ex som ej äter rem!!!
Dom exen som smäller remmen hela tiden är linjeringsproblem (lätt åtgärdat). Sen går variatorerna för varma pga dålig setup och livslängden på en rem är väl kanske inte optimal....men rätt linjerad får du då ut 100 mil ur en rem...nu beror det ju förstås lite på din körning också....
inte meningen att förvirra, jag vill bara poängtera att de e fel
ramp
eller fjäder
eller vikt
ändra någon av dessa så ni kommer bort från övervarvningen som gör att variatorn INTE fungerar
, poängen med tråden är att de finns problem, jag sitter inte på lösningen, men de finns många sätt mellan 3-700kr för att komma inom rätt arbetsområde iaf!