Hur kom du fram till vilken dimension du skulle ha? Mätte du övertrycket i pipan eller gick du på avgastemp eller något annat? Bromsbänk?
Bygga egen slutburk/ljuddämpare till 2-taktare... ?
- Trådskapare Laban
- Startdatum
29mm är mer vanligt på vid den cc på cylindrarna, tillsammans med fullflödesdämpare.
Kör själv med 27mm stinger på en 500cc crossmotor till quaden med då är det endast strikt crosskörning som gäller, märkte faktisk skillnad när jag gick från 29-27mm på uppladdet.
Kör själv med 27mm stinger på en 500cc crossmotor till quaden med då är det endast strikt crosskörning som gäller, märkte faktisk skillnad när jag gick från 29-27mm på uppladdet.
Jag har nu läst nästan hela tråden och blir helt vimmelkantig av all info. Om jag har fattat de hela rätt så är det "bara" diametern på in- och ut-blåstet på slutburken som har betydelse för motståndet?
Så om man tex skär upp en original burk och rensar den på allt som är där inne så blir detta ingen förändring i motstånd?
Så om man tex skär upp en original burk och rensar den på allt som är där inne så blir detta ingen förändring i motstånd?
Bra fråga för det är svinsvårt att komma fram till lämplig storlek på stinger eller dämpare.
Tempmätare funkar inte bra för om man har för små stingers så spikar motorn och då visar tempmätaren kallare grader fast kolvar smälter.
Jag provar först lite safe med storlekar som jag vet funkar minst 600m full gas. I mitt fall på TC1000 så blev mina 28mm stingers mot min ca 65mm inv mått stora dämpare på gränsen till för tight så den har lätt att spika.
I mitt fall hörs spikning som tur är. Men om man inte hör spikning kan man gå efter hur motorn drar vid långa fullgasrepor.
Om motorn mojnar/tappar ork efter ca 100-200-300-400m då har man för smal stinger eller dämpare.
Klarar den 400m innan den tappar ork måste man såklart också byta till grövre stingers (om man inte kör dragrace)
Kan man hålla fullt utan dippar en hel sjö måste man ändå kolla hur det står till med mottrycket några gånger/mil. Man tar lös pipan och kollar kolvens utblåssida efter sot . Om kolven sotat mer än innan förminskningen av stingers runt kolvringar och kjol så har man riskabelt högt motstånd och kan härnäst vänta sig dödsaska.
Ser man spikmärken på kolvtoppen har man också för mycket mottryck.
Men mycket av dessa problem kommer omedelbart när man strypt ner stinger eller dämpare och kan bestyckas bort med fetare blandning och ger då effekt istället för spikning. Men när inte bestycknin g hjälper måsta man öka dim igen på stingers eller dämpare.
EX på min maskin för i år så ska jag tysta ner den för den lpåter på tok för högt vid 9500varv och 65mm rör genom dämparen. Men då måste jag först sätta dit grövre stingers för att kunna strypa mer i dämparen. Nuvarande 28mm stingers byts ut mot 35mm inv mått (1mm grövre än org)!! Sedan stryper jag ner utblåset på dämparen tills jag får en spikning (eller smält kolv kvack). Jag hoppas komma neråt 40mm utsläpp vid mynning dämpare för då går den relativt tyst.
Ang inloppshål vs utlopp i dämpare så är dämpare som bygger på tom dämpare (kammar) svårare att bestycka in och veta ungefärliga storlekar på utblås. Dessa kammarburkar kan ställa till med resonanceljud som interferar med pipan och därmed bestyckning. Arcticat mf många org dämpare har kammarburkar som är uträknat ljudbangig för bättre effekt och det är omöjligt för vanliga farbröder att efterapa.
Därför kör man vanliga rörgenomströmsdämpare i första hand som inte skickar nmågra störade resonancer tillbaka.
tja, min slutburk väger 7,2 kg, originalburken alltså, skulle vilja höra om nån har en bra skiss på en burk som är lätt att bygga som låter lite, och vart man kan köpa kolfiberrör, tack på förhand 
Det är i stort sett omöjligt för en lekman att bygga en tyst dämpare. Det beror på att den skulle behöva byggas med kammartyp dvs en massa plåtar hit o dit invändigt. Det farliga om man bygger en sådan kammardämpare är att dessa plåtar skickar tillbaka ljudvåger till pipan och det blir garanterat i fel våglängd. Motorn kommer då tappa onödigt med effekt i vissa register. Arcticat har kört dessa resonancedäpare i många år på vissa maskiner.
Det enda säkra du kan göra är att bygga så stor dämparkropp som möjligt med ull i, och ett perforerat rör raktigenom på ca 50-60mm inv mått ber på cc motor. Man kan minska utblåset en aning för att få både snabbare uppladd på piporna och tystare gång men det är farligt uppdrag som kräver att man vet vad man gör.
Det enda säkra du kan göra är att bygga så stor dämparkropp som möjligt med ull i, och ett perforerat rör raktigenom på ca 50-60mm inv mått ber på cc motor. Man kan minska utblåset en aning för att få både snabbare uppladd på piporna och tystare gång men det är farligt uppdrag som kräver att man vet vad man gör.
provade att flödesmäta mina slutburkar i en flödesbänk idag !
orginal burken hade ett flöde på 320 cfm och 16,7 i cmvp (vattenpelare) medans speedtech burken hade 500 cfm och 11,2 i cmvp (vattenpelare)
Strypte ner speedteckburken till samma värden som orginal burken och skotern började gå som den skulle ! jag måste ha haft borta MINST 10 hk med speedtechburken
Så jag rekomenderar alla som ska köra med burk att flödesmäta och köra med samma flöden som orginal jag fick betala 200kr för dom 20minuterna det tog att mäta !
Billigare hk går inte att hitta
orginal burken hade ett flöde på 320 cfm och 16,7 i cmvp (vattenpelare) medans speedtech burken hade 500 cfm och 11,2 i cmvp (vattenpelare)
Strypte ner speedteckburken till samma värden som orginal burken och skotern började gå som den skulle ! jag måste ha haft borta MINST 10 hk med speedtechburken
Så jag rekomenderar alla som ska köra med burk att flödesmäta och köra med samma flöden som orginal jag fick betala 200kr för dom 20minuterna det tog att mäta !
Billigare hk går inte att hitta
Hejsan, måste bara ställa frågan. Har en polaris iq 600rr och letar slutburk till den, hittar ingen till just min model och kom på att om man bara köper en slutburk som suttit på en annan 600 och svetsar om rören så den passar borde det väl inte vara några problem, eller?
