Skidoo GTX 600 HO SDI startar inte

[asker]

Där gick ju luften ur lite faktiskt.
Tillbaka till gnistan, kan problemet vara att det blir kortslutning på statorn pga fettet? En kollega påstår det, och han skulle köpa en ny snarare än rengöra den gamla.

Fettet kortsluter inte statorn, på många fyrtaktsmotorer ligger statorn helt eller delvis i motoroljan och det är lika dåligt att äta som fettet som är där, inte för att det har något med saken att göra
Men du har redan mätt upp triggern och den ger konstiga värden väldigt högt motstånd, och den ser dålig ut på bild. Så byt den till och börja med, för den ska vara runt 200ohm.
Statorn hade du ju bra värde på ca 0.3ohm.

Sen måste jag revidera mitt tidigare inlägg att du kan köra 5 mil, jag skulle rivit motorn för fettet är ju rostbrunt, troligen är maskinen sänkt eller stått väldigt fuktigt till. För det bakom tändsystemet brukar se ut som nytt även efter 20 år, kan vara lite oljekladd och remdamm och så men inte rost.

 

[Boost III]

Där gick ju luften ur lite faktiskt.
Tillbaka till gnistan, kan problemet vara att det blir kortslutning på statorn pga fettet? En kollega påstår det, och han skulle köpa en ny snarare än rengöra den gamla.

Ja nu är de synd om dig
Som Asker skriver gör inte fettet kortslutning i statorn. Och rostfärgade fettet säger att de bägge lagren på den sidan måste bytas så kolla priset på dem och även de på pto sidan så du kan bestämma hur du ska göra.
Hur långt har den gått för 600an brukar gå 1500+ mil innan den slänger ut fett eller går väck på andra vis i motorn.
Byt triggern så går den nog och de ger även dig en gnista att plocka lös motorn

 

[dennisD11993]

Om jag nu ska plocka ur motorn kan jag lika gärna göra det innan jag byter trigger, då slipper jag krångla med kabeln. Skotern har gått 1000 mil, var en 80 åring som ägt den sen 2007 som hade gubbkört den sen dess.
Blir plocka hem motorn så kan jag meka i vardagsrummet, man lär sig mycket på vägen i alla fall!
Om det finns något att tänka på vid lossning/isärtagning tar jag tacksamt emot alla tips!

 

[Boost III]

Ja de va en bra ide . Ok 80 bastare som haft den då lär den inte va vattenkörd ivf
I kabelväg så är de bara kontakter som man drar loss så de är inga problem. Problemet är att få loss ramlagren från vevaxeln. Man bör ha en knivavdragare men de går att jävlas lös dem med vanliga moraknivar de första mm och sedan en massa olika huggmejslar och skruvmejsla kofot ja du fattar.Värm lagren med varmluftspicka så lossnar de lättare. När du fått lös de yttre lagret på både magnetsidan och pto sidan så spolar du ren lagren med lacknafta /diesel och tryckluftblåser ur den noga. De gäller även de inre lagren som du ev inte behöver lossa. När de väl är kliniskt rena från fett kan du testrulla de och även med tryckluft blåsa upp dem i höga farter och känna om de är hugger eller ger ett missljud. Om du har tokflax så har de klarat sig. Lagren i mitten av vevaxel får du inte lös utan att någ pressar isär vevaxeln. De lagren får vi hoppas är bra annars blir de dyrt om du inte känner någ som kan ta isär och sätta ihop en vev rakt.

 

[asker]

Ja de va en bra ide . Ok 80 bastare som haft den då lär den inte va vattenkörd ivf

Kanske inte vattenkörd på det sättet, men sänkt kan den mycket väl vara... tyvärr för många gubbar som åker ut och ska fiska på tveksamma isar, eller "ska bara ut på isen och vända".

 

[Boost III]

En ledtråd till om den är sänkt är att känna om dynan väger två ton.

 

[Broby]

Sitter och funderar på vad en begagnad motor eller komplett motorblock kostar på skrotarna med lite garanti ?
Känns som ett snabbare sätt att få ihop skotern inför säsongen och sen gå igenom den gamla motorn i lugn och ro. Nu är det ju ändå ett tag kvar till den fina vårsäsongen så hittar du någon som kan renovera veven med nya lager snabbt så går ju det med men jag hade nog ändå rivit och kontrollerat status på vevstakarna ifall den är vattensänkt med motorn igång samt kontrollerat cylindrar och kolvar.

 

[dennisD11993]

Jag ska i förstahand försöka fixa motorn, orkar inte lägga 10000 på en begagnad om det inte behövs.
Motorn är nästan ur, bara kvar att få loss avgasröret och pilla ut den på något vis.
Håller på att lägga en beställning på Rinab innan rean tar slut, och jag tänkte ersätta alla packningar. Men nu när jag ser priset blir jag snål, är det brukligt att göra en bedömning? Eller är det bara byta ut när man väl har öppnat upp?

 

[Boost III]

De packningar du måste byta då den är från 2005 är toppens inre oringar mot förbränningsrum som kostar minst 200kr st och de går två. Om de är nyare motor kan de oringarna gå att återanvända, speciellt om de får bara i packningsrekond under renoveringen.
De är en liten oring mellan topp och vattenmantellocket under tändstift som i regel är lite platt efter 18 år men där duger vanilg universal oring de är bara för vattentätning.
Bottenpackningen lär gå väck.
Och två vevaxeltätningar prto och magsidan är ett måste såklart.
Grenröret skruvar du inte lös om de nu inte är separata cylindrar på 05? Kan va Dummelcylinder sok monocylinder då slipper du grenrörspackning.
Men rengör avgasgiljotinerna och då brukar de små papperspackningarna gå väck.
Resten av alla gummipackningar runt cylindrar håller i regel för alltid även 20 renoveringar senare.
Räkna ihop kosnaden på de ovan och jämför med packningssatsen.

 

[asker]

Till brp är det nästan alltid billigast att köpa de packningar man behöver byta original.
Tex köper du ett packningskit får du med 3-5 st cylinderfotspackningar i olika tjocklekar, billigare då att köpa 1st med lika många hål (hålen motsvarat tjockleken 6st = 0.6mm, 7st = 0.7mm osv. ) som satt i.
600an är alltid singelcylindrar, bara på senaste etec 600r och 600 efi som har monocylinder.

 

[dennisD11993]

Slänger in en uppdatering!
Motorn är framme och isärtagen, vevaxeln ska iväg imorgon till en kille som ska rikta och bedöma alla kullager. Han ska även titta på cylindrarna.
Kolvarna såg inte så bra ut misstänker jag. Har nya på gång, tillsammans med en packningssats. Så det är bara att köpa lite fett och loctite så kan jag förhoppningsvis bygga ihop allting snart!
En fråga har jag. Loctite 5910 och 5980, är det någon skillnad på dom?

 

[Boost III]

Den där kolven såg bra ut ,den är normalt sliten i förhållande till milen. Om du visar fler bilder på kolvtopparna och på utblåssidan av kolvarna så kan jag/vi avgöra om bränslespridarna är ok. Ställ kolvarna bredvid varandra iså fall
De absolut viktigaste vid kolvmonteringen är att fila in ringgapen. Fila in det till 0,40mm inget under det vad de än står i besk till kolvarna! De har och förekommer på tok för lite ringgap i beskrivningar till div kolvfabrikat.Står de att de ska vaq större gap i besk till kolvarna så sätt de värdet.
Tryck ner ringen du ska mäta just ovanför utblåsporten och vrid gapet till där de ska va bakåt.
Glöm inte kolla att kolvringen inte nyper tag i kolvstoppen om du måste slipa upp gapet större, man kan behöva slipa ur även för stoppen! De ser du genomn att pressa ihop ringens endgap med kolvringen monterad på kolven. Man ska kunna trycka ihop gapet helt utan att de tar stopp kolvens pinne/ringstopp!
Kolvbultslåsningen (knaster) måste vändas med gapet neråt eller uppåt helst neråt annars kan de öppna sig i kolvvändningarna på höga varv. Ber på hur kolvens urtag för att få lös knaster är placerad så kan de se säkrare ut med gapet uppåt, välj det iså fall.
Inge gänglåsning på cylinder och topplocksskruvar! Startorplattan/vattenpumplock är nog de enda stället som kan va bra att ha på svag gänglåsning på.
Momentnyckel måste du skaffa till blockets skruvar/ cylinder och toppockskruvar samt muttern till svänghjulet måste momentdras. Inge olja eller fett på gängorna som ska momentdras!
Du måste ha två eller helst 3 st momentnycklar en för typ små m6 skruvar 5-25nm en för 15-70nm ish och en från 40-100+ för variatorn ska dras runt 80-100nm. Mindre utvändiga m6 skruvar brukar jag dra på känn så den minsta momentnyckeln kan du skita i.
Variatorn måste dras två ggr! Dra rätt moment och ut o kör en sväng och lossa lite på skruven och dra rätt moment igen.

 

[dennisD11993]

Ursäkta sent svar, har inte varit hemma. Jag bifogar bild på kolven.
Det fick bli en ny vevaxel, rep av den gamla hade kostat 7200 med alla yttre lager, variatorsidan av axeln och arbete. Det var flera packningar som var sönder, och inget fett kvar på axeln.
Tack för alla tips! Jag funderar på att koppla bort oljepumpen och handblanda, är det en dålig idé? Vore tråkigt om motorn skar för att en 18 är gammal pump ger upp.
Hur kan jag rengöra statorn? Funkar bromsvätska? Eller kan det förstöra nånting?

 

[asker]

Ta inte bort oljepumpen, är betydligt större risk att du missar rätt mängd olja när du blandar själv än stt pumpen skulle gå sönder för det är ytters ovanligt. Sen blandar du själv så måste man blanda för rätt mänxd på full gas och då kommer den ryka onödigt mycket på lägre varv.

 

[dennisD11993]

Okej, finns det några varningstecken om den skulle haverera eller går det fort att motorn tar skada?

 

[Boost III]

Okej, finns det några varningstecken om den skulle haverera eller går det fort att motorn tar skada?

Nej inga varningstecken den skär direkt tyvärr. Men gör som jag gör, kör 1% olja även i soppatanken och ritar ett streck på oljebehållaren inför varenda tur jag kör. Då kan du även räkna ut hur många procent olja den drar i förhållande till soppan. Ex om den drar 2,5-3% ja så blir de perfekt med 1% extra i soppan, de förlänger dessutom livet på motorn och du får mer effekt dessutom för kolvringarna tätar bättre.
Med 1% i tanken klarar den minst en dagsetapp utan att ta skada, ex om du kör halvlugnt på led så karar den flera hundra mil på enbart 1%.
Iom att man kollar hur många procent den drar i genomsnitt så justerar jag oljepumpen så den drar 2,5-3% + 1% i tanken också. Jag tror din ligger runt 2% om den är orörd i oljepump och då kan du hälla i 1,5% olja i tanken, då karar den över 400 a mil med oljepumpshaveri.

 

[dennisD11993]

Jag gör som du gör med oljan då, blandar 1% i tanken.
Nu är motorn ihopbyggd och i stort sett redo att sättas tillbaka. Det är bara en sak som känns konstig, när jag snurrar vevaxeln kärvar det lite lite grann på statorsidan.
Jag har tagit bort svänghjulet 2 gånger, då slutar det. Vad kan jag ha gjort fel, någon del som troligen behöver bytas?
Jag är nästan 100 på att det är svänghjulet som tar lite grann i statorn.

 

[Pitabroed]

Magneterna i svänghjulet kan göra visst motstånd, men värt att dubbelkolla så allt sitter rätt. Pickuperna på utsidan kan man se rent visuellt ifall det tar, insidan skulle jag vilja säga att det ändå är rätt osannolikt att svänghjulet tar i statorn så länge den är ditskruvad där den satt tidigare utan smuts och dylikt bakom.

 

[asker]

Skulle nog också säga magneterna, renoverade en etek 800 nyss och den har väldigt massiva magneter, nästan så magneterna är trögare än komptrycket
Nu har väll inte sdi:n riktigt lika kraftiga magneter men de är ändå kraftiga.

 

[Boost III]

Innan du startar den så låst oljepumpens vridbara arm i fullt öppet läge så den pumpar ev luftbubblor fortare och att den får oja asfap. Hläl i 2% olja i bensinen också för då klarar den oljebrist bubblor från separat oljesystemet. Du behöver bara ha axpumparmen maxad i 20 min med motor igång eller körandes men fortsätt med 2% i bränslet ett tag typ tills du kört ur 40l