Polaris pro-ride med trippel (Indy SP 750F) sedermera cfi 800

[asker]

Håller på att stökar på med topparna, köpte dock fel o-ringar så väntar på dessa. Innan de görs klar.
Men under tiden så håller jag på fixar andra grejor, bla pipan. Har slipat bort rosten och linoljebrännt hela pipan. Den har även fått ett uttag för bredbandslamda, får se om jag kommer köra med en sådan under injustreringen eller inte men nu sitter den där iallfall, är ju smidigt...

Före:

Efter:

Ska bränna in lite mer på några ställen, men det blir riktigt bra. Har gjort denna behandling på en crosspipa förut och den ser lika fräsch ut idag som för 10 år sedan... men det ryker mycket under när man jobbar med bränd olja

Ska bränna grenröret också nu när jag ska plocka loss det för att borra fler monteringshål.

 

[Boost III]

Oj va fint de blir med llinoljebränning!! Vilken värmekälla använder du?

 

[asker]

Använder en ogräsbrännare kopplad till en p11 gasol. Blir en bred och bra låga med en sådan.

 

[asker]

Har gjort klart topparna och gjort spår för oringar.

Sen när jag plockade loss variatorn så såg jag att packboxen hade ploppat lös, sitter inget spår på dessa så den har nog ploppat lös när den har baksmällt. Har nu satt 4st skruvar med brickor så den inte ska lossa igen om den baksmäller någon gång.

Sen för att få bort allt söl och att pipan ska gör någon nytta så har jag lyxat till det med en ny grenrörs/pipa packning.
Har nu även oljebrännt grenröret och jag har borrat alla monteringshål samt planat ytorna efter värmebehandlingen så den ska sitta tight mot cylindrarna och inte söla

 

[asker]

Har renoverat och målat om magnapullen, och även en reserv då det är ett sådant fabrikat på dom

Fixat ett övre fäste för tanken, på rmk pyramiden så sitter dena gjuten i den övre pyramiddelen, men eftersom detta är en mer liggande styrstång från switchback så saknas denna del. En aluminiumrundstång svetsat i en platta och en slang som skyddar tanken mot skav.

Sen har jag 3d-printat luftfilterkorgar. Dessa ska sedan få ett slp-mesh tyg över sig.
Gjorde dom i gult pet-g dels för gult har som blivit över och det är bra om det syns bra om de skulle gå sönder.

Har funderat om jag ska göra en riktig luftburk eller ej, Men då det är förgasare och 3st och den fortfarande är under injustrering så lär förgasarna behövas plockas ur och in flera gången i början av vintern. Och har jag då en riktigt luftburk så måste tanken bort varje gång... blir väldigt trångt helt enkelt. Har samma lösning på vattenskotern och det fungerar riktigt bra, någon tidigare ägare hade plockat bort original luftburken och ersatt med skumfilter... fungerade bra när skotern var kall , men efter en liten stund när det blir varm och fuktigt i motorutrymmet så gick den som en påse nötter.
Har även plockat bort choken och ersatt den med en primer, blev så trångt med förgasarna med en stel chokewire kopplad till dom. Dock finns choke kvar på förgasarna men då måste man öppna huven.. sen är primer effektivare på maskiner som stått länge.

Kvar att göra nu är att fixa lite luftkanaler/scoop för fläktkylningen tanken är att dra luftutblåsen från motorn upp till där orginalluftintagen sitter på huven. Sen ska man bara få den att gå perfekt

 

[Boost III]

Fina luftfilterkorgar!! Men de är ingen bra ide att köra meshtyg över filterkorgarna när de sitter så när mynningen på förgasarna. Problemet är att förgasarna kastar ut ojeblandad bensindimma bakåt och då slår meshtyget igen på bara några mil. Jag körde så ett tag på Thundercatten och de tog ett tag innan jag fattade varför den blev fetare och sämre för varje mil som kördes. I mitt fall kunde jag köra ca 5 mil innan de påverkade filtret för mycket, de beror helt o hållet på hur mycket de kasar bränsle bakvägen helt enkelt. Sätt bara dit myggnät eller mässingnät som filter men då vet jag inte om den kan snöskära i puder!? Jag inbillar mig att myggnät snarare slår igen innan de släpper igenom så mycket snö att den skär, men de är bara en gissning. Jag kör enbart stål myggnät på Thundern men då kör jag inte puder heller.

 

[asker]

Det ska inte vara lätt
Någon som vet hur/om längden på klackarna på svänghjulet påverkar tiden som cdi:n tillåts ge gnista på en analog cdi box?
Har nämligen problem med släckt gnista på högre varv efter att kompressionen blev högre, går att knacka ihop stiften men tänker att det behövs inte på xlt maskinerna..
Som vanligt krångligt i detta tändsystem. Har ett svänghjul från en polaris ultra, denna ska ha en digital cdi som jag förstått och där är det ganska korta klackar på svänghjulet och en som är betydligt lägre, troligen denna som håller koll på varven (denna är kortad precis som de andra nu). Men på xlt svänghjulet är klackarna ungefär dubbla längden mot dom korta på ultra hjulet.

 

[Pitabroed]

Hur sitter klackarna i förhållande till krysskil och TDC om man jamför hjulen?
Det jag kan tänka mig är att de längre klackarna på analoga hjulet styr uppladdningstiden och skickar gnistan på fallande flank, medan tiden är inprogrammrat och sköts med mjukvaran på den digitala. Men bara killgissar?

 

[asker]

Tog och förlängde klackarna på svänghjulet till ungefär det dubbla, är nu ca 24mm så det ser ut som på xlt. Men det gjorde ingen som helst skillnad.
Gnistan startar på stigande, är nog samma på ultra hjulet då början på klackarna sitter på samma ställe.
Men provade igen med de knackade stiften och bestyckade ner högfarten från 190 till 140 och den börjar gå riktigt bra nu. Stannar på 7200rpm nu, ska prova utan rem imorgon för att se om den fortfarande stannar på 7200.
Sen ska jag prova koppla om tändspolarna parallellt istället.

 

[asker]

Tog och provade utan rem och den går till 7200 men den går fett. Så ska prova bestycka ner den mer, måste bara beställa fler munstycken.
Provade även parallellkopplade tändspolar och den gick betydligt sämre speciellt med oknackade stift, ingen större skillnad med ihopknackade. Ska även prova den andra cdi-boxen bara för att se om det fungerar bättre med seriekopplade tändspolar, för det kanske är så att den fungerar ändå som det var tänkt i början, måste bara prova för vetenskapen

 

[asker]

Har nu insett att det är problem med förgasarna för de verkar flöda vid lite högra varvtal så det spelar nästan ingen roll vilka munstycken jag sätter i, har inte lyckats justera flotörhöjden så att man hittar ett läge där det fungerar, blir antingen tokfett eller tokmagert.
Men nu har jag bytt till ett mikuni TM rack fråm en yamaha rödtopp 700 och dessa verkar funka mycket bättre, dessutom är dessa perfekt vinklade så flotörkopparna hamnar rakt men rätt vinkel mot insugen. Sen är dom lika lättgasade som en insprutare. Så snart börjar det närma sig..

 

[Boost III]

Jag antar du redan har flotörnålar med gummispets för stålnålar är svår att få tät om motorn vibrerar. Jag har märkt att om man tar bort luftburken på vissa maskiner så skakar gasarna för mycket och kan flöda över. Tänk staga upp dem i baken med liknade flex som en gummiöverföring til luftburk. På Thundercatten med Lectrongasare hängandes enbart i insugsgummina så vibrerar förgasare nr 3 på magnetsidan så mycket att den flödar över. Men de hjälpte att blya ner förgasaren i baken, jag har helt enkelt borrat in rätt mycket bly i insugstratten. Och de gäller att ha mjuka insugsgummin modell silikonslang och minst 10mm frihäng på insugsgummit mellan förgasare och insug på motor, de måste kunna röra sig rätt mycket.
Är de samma fenomen för dig att magsidans förgasare skakar mer än de andra?

 

[asker]

Jag antar du redan har flotörnålar med gummispets för stålnålar är svår att få tät om motorn vibrerar. Jag har märkt att om man tar bort luftburken på vissa maskiner så skakar gasarna för mycket och kan flöda över. Tänk staga upp dem i baken med liknade flex som en gummiöverföring til luftburk. På Thundercatten med Lectrongasare hängandes enbart i insugsgummina så vibrerar förgasare nr 3 på magnetsidan så mycket att den flödar över. Men de hjälpte att blya ner förgasaren i baken, jag har helt enkelt borrat in rätt mycket bly i insugstratten. Och de gäller att ha mjuka insugsgummin modell silikonslang och minst 10mm frihäng på insugsgummit mellan förgasare och insug på motor, de måste kunna röra sig rätt mycket.
Är de samma fenomen för dig att magsidans förgasare skakar mer än de andra?

Det är gummispets på nålarna. Det konstiga är att motorn har jätte fin gång, vibrerar betydligt mindre än 800 motorn... men det kan vara någon frekvens som kommer vid högre varv som gör att de börjar flöda. Det hjälper säkert på förgasarbryggan då de sitter ihop och stabiliserar varandra. Men det kan nog stämma att magsidan alltid har varit lite blötare än övriga. Men gillar dessa tm förgasare för de gör verkligen skillnad minsta lilla ändring man gör på bestycklningen vilket kan vara både bra och dåligt.. men det känns som det finns förutsättningar för att få den att gå perfekt.

 

[mas]

Kommer ihåg att jag läst någonstans att John Deere Liquifire hade problem med skumbildning eller liknande i förgasarna, och att lösningen var längre insugsgummin.

 

[Boost III]

Kommer ihåg att jag läst någonstans att John Deere Liquifire hade problem med skumbildning eller liknande i förgasarna, och att lösningen var längre insugsgummin.

Ja längre insugsgummin är tveklöst mest effektivt. Om de finns plats bakåt så sätt dit riktigt långa silikongummin typ 20 - 30 mm frihäng mellan aluminiuminsugsröret och förgasare. De påverkar inte registret så mycket att de är värt att nämnas. Jag har provat + - 30mm insugslängd på Thundercatten utan att ens märka av något.-30. Fler fördelar med 15-30mm frihäng är att man kan vinkla ner gasarna några grader och dra åt,. ändra vinkeln lite.

 

[asker]

Förgasarna har inbyggd vinkel så de sitter som de ska nu. Finns dock inte så jätte mycket plats bakåt mot sekundäraxeln, men visar det att det behövs längre insug så går det kanske förlänga 10mm, annars kan man korta av alurören mot motorn. Men ska provköra mer nu lyckades dock tappa bort ena huvudmunstycket så har tagit massa tid att leta rätt på det, dock utan resultat. Så det får bli 3st olika nu Så får man kolla stiften vilket som är minst fel.

Fick bredda själva racket då denna motor har lite bredare mellan cylindrarna.

 

[Boost III]

De ser verkligen bra ut med de gasarna, perfekt vinkel

 

[asker]

Tror jag har fått i nog för mycket bensinångor för för det känns som hissen inte går ända upp längre Eller så är det kombinationen av för många fel...
Tur man skriver här så man kommer ihåg lite vad man gjort.

Har länge nu haft problem med att varva över 7200, och nu när förgasarna verkar fungera och faktisk börja få rätt färg på stiften så kvarstår problemet. Sen har jag haft ett intermittent fel att den misständer/skjuter bakvägen genom förgasarna runt 3-4000varv, har brukat blivit bra när den fått gå en stund på tomgång eller omstart. Men ikväll hittade jag nog felet, ett elfel... tydligen har jag på något sätt lyckats få ett högt motstånd (1M ohm) på avstängnings kablaget. För ikväll blev detta felet konstant, så började koppla ur kontakter för att kunna ta mig hem igen och när jag kopplade ur allt som hade med avstängning så gick den bra igen. Dock kvarstår 7200 felet, men jag kör nu med ihop knackade stift så det kan vara det som är problemet, för när jag provkörde denna cdi första gången så varvade den 8500 med 0.7mm stift.
Så ska prova imorgon med andra stift och utan avstängning.

 

[Boost III]

Ja de kan va de ihopknackade stiften. Vissa motorer visserligen fyrtaktare bilmotorer har gått dåligt med typ 0,4mm gnistgap. Jag har däremot inte märkt någ stor skillnad i gång/varvtal på tvåtaktare mellan 0,4-0,7mm.
Komma hem? Menar du att de finns snö där du kör?

 

[asker]

Ja de kan va de ihopknackade stiften. Vissa motorer visserligen fyrtaktare bilmotorer har gått dåligt med typ 0,4mm gnistgap. Jag har däremot inte märkt någ stor skillnad i gång/varvtal på tvåtaktare mellan 0,4-0,7mm.
Komma hem? Menar du att de finns snö där du kör?

Snö? Nä..