Problem med 800 e-tec (freeride/Summit)
- Trådskapare summit800r
- Startdatum
Får bli lite snabbsvar i stressen före skoterns dag.
Uppdateringar är väl oftast till det bättre, men att åka 30 mil bil o släp enbart för detta är väl inte skäligt. Ta det när det passar dig i samband med service lr nåt.
Handlaren får inte betalt av generalagenten för att göra uppdateringen. Sen är det upp till varje verkstad att avgöra hur dom vill göra.
Köp Aaen Clutch Tuning Handbook, allt du behöver veta om variatorer står i den, jag köpte min -87!
Genom den och erfarenheter i arbetet så är grundstenarna ganska enkla.
Drevningen, hur sakta behöver du åka utan remslir? Om du rullar nerför en brant backe på tomgång så vet du hur det låter whiii från variatorn, gasar du upp varvet lite tills du når tillslagsvarv försvinner ljudet direkt, den hastigheten du har då är det som det handlar om. Låt säga c.a 20kmt med 24/45 drevning. Vi vänder på det, du har en timmerkälke eller tung pulka bakom och nu ska du uppför det där hemska berget med kurvig led. Lika igen, allt under 20kmt är rem slir. Ska det inte lukta bränd rem måste du åka fortare än 20kmt.
0-19.9 kmt på "hastighets mätaren" är remslir. (värt att tänka på, hastighetsmätaren visar fart i snön, en GPS visar fart över snön).
Utan att ha uträknat o klart så kanske 20/45 drevning är 16kmt. Så ser du att det är ingen big deal i skillnad från start. Variatorn är ju steglös i växlingen så du vinner inget där på att dreva ner.
Sunt förnuft säger att man ska ha en drevning som motsvarar effekten på motorn, inte ska man ha en drevning från en 550 fläkt till en 800 motor! Farten reglerar man på gashandtaget.
20kmt som jag nämner, måste du ha en lägre hastighet för "direktdrift" som vi kan kalla det, byt fjäder istället, får du ner startvarvet 2-300 varv påverkar det mer än att dreva ner.
Sen har vi motorbromsen, som exempel, är du van med 23 drev och byter till 25. Åk 100kmt och släpp gasen så känns det som skotern rullar av sig själv.
Har vi en skoter med extra smal framvagn, 19-20 / 45 drev som ger en makalös motorbroms när du släpper gasen och lägger trycket på skidorna så det känns som du ska ramla av varje gång du släpper gasen. Nej, det blir bara fel!!
Du kan hitta 200 olika inställningar som ger 8000 varv på fullgas med clicker 3, men kanske bara en 5 olika som ger dig en kombination av gassvar och att hastighetsmätaren rör på sig.
Lika här finns logik att gå efter. En 440 med orkeslös lågvarvseffekt har lätta vikter och en stark men lågvarvig 1000 cc utan gassvar har tunga vikter. Har du målat in dig i ett hörn med för tunga vikter, så måste du kompensera det med en hårdare fjäder för att den ska hålla sig på 8000varv. Nackdelen med tyngre vikter är sämre gassvar, nackdelen med hårdare fjäder är att mellan o toppfart blir sämre.
Övervarv under axx. var ett jätte problem på -80 talet, men -92 uppfanns dubbel gradiga helixen och den använder du än idag för att lösa detta problem på rätt sätt. 2 grader mer i början på Helixen och du får aldrig en till over rev limit varning, samtidigt som skotern axxar en skoterlängd snabbare.
Fick lov att korta ner detta lite, men jag hoppas att det gav en tanke åt rätt håll.
Jag rekommenderar att du tar den variator bestyckning som Lynx Rave 2012 har, och ha det som bas bestyckning. Bor du på havsnivå upp till 300 met. tar du 46-42 helixen istället.
Uppdateringar är väl oftast till det bättre, men att åka 30 mil bil o släp enbart för detta är väl inte skäligt. Ta det när det passar dig i samband med service lr nåt.
Handlaren får inte betalt av generalagenten för att göra uppdateringen. Sen är det upp till varje verkstad att avgöra hur dom vill göra.
Köp Aaen Clutch Tuning Handbook, allt du behöver veta om variatorer står i den, jag köpte min -87!
Genom den och erfarenheter i arbetet så är grundstenarna ganska enkla.
Drevningen, hur sakta behöver du åka utan remslir? Om du rullar nerför en brant backe på tomgång så vet du hur det låter whiii från variatorn, gasar du upp varvet lite tills du når tillslagsvarv försvinner ljudet direkt, den hastigheten du har då är det som det handlar om. Låt säga c.a 20kmt med 24/45 drevning. Vi vänder på det, du har en timmerkälke eller tung pulka bakom och nu ska du uppför det där hemska berget med kurvig led. Lika igen, allt under 20kmt är rem slir. Ska det inte lukta bränd rem måste du åka fortare än 20kmt.
0-19.9 kmt på "hastighets mätaren" är remslir. (värt att tänka på, hastighetsmätaren visar fart i snön, en GPS visar fart över snön).
Utan att ha uträknat o klart så kanske 20/45 drevning är 16kmt. Så ser du att det är ingen big deal i skillnad från start. Variatorn är ju steglös i växlingen så du vinner inget där på att dreva ner.
Sunt förnuft säger att man ska ha en drevning som motsvarar effekten på motorn, inte ska man ha en drevning från en 550 fläkt till en 800 motor! Farten reglerar man på gashandtaget.
20kmt som jag nämner, måste du ha en lägre hastighet för "direktdrift" som vi kan kalla det, byt fjäder istället, får du ner startvarvet 2-300 varv påverkar det mer än att dreva ner.
Sen har vi motorbromsen, som exempel, är du van med 23 drev och byter till 25. Åk 100kmt och släpp gasen så känns det som skotern rullar av sig själv.
Har vi en skoter med extra smal framvagn, 19-20 / 45 drev som ger en makalös motorbroms när du släpper gasen och lägger trycket på skidorna så det känns som du ska ramla av varje gång du släpper gasen. Nej, det blir bara fel!!
Du kan hitta 200 olika inställningar som ger 8000 varv på fullgas med clicker 3, men kanske bara en 5 olika som ger dig en kombination av gassvar och att hastighetsmätaren rör på sig.
Lika här finns logik att gå efter. En 440 med orkeslös lågvarvseffekt har lätta vikter och en stark men lågvarvig 1000 cc utan gassvar har tunga vikter. Har du målat in dig i ett hörn med för tunga vikter, så måste du kompensera det med en hårdare fjäder för att den ska hålla sig på 8000varv. Nackdelen med tyngre vikter är sämre gassvar, nackdelen med hårdare fjäder är att mellan o toppfart blir sämre.
Övervarv under axx. var ett jätte problem på -80 talet, men -92 uppfanns dubbel gradiga helixen och den använder du än idag för att lösa detta problem på rätt sätt. 2 grader mer i början på Helixen och du får aldrig en till over rev limit varning, samtidigt som skotern axxar en skoterlängd snabbare.
Fick lov att korta ner detta lite, men jag hoppas att det gav en tanke åt rätt håll.
Jag rekommenderar att du tar den variator bestyckning som Lynx Rave 2012 har, och ha det som bas bestyckning. Bor du på havsnivå upp till 300 met. tar du 46-42 helixen istället.
Om det var snabbt svar skulle jag vela se hur långt ett långt svar är :bigsmile:
Förstår och håller med det mesta där men en sak jag inte riktigt är med på. Att med tyngre vikter och hårdare fjädrar blir det sämre gassvar. Är väl det alla variatorkitt oftast innehåller. Just hårdare fjädrar med tyngre vikter för att uppnå bättre gassvar?
Hastigheten utan slir märktes väl när jag drevade upp till 23/45 då var den inte lika "fin" att smyga iväg med. kändes man fick slira lite mer för att ta sej iväg. Körde bara en dag med den drevningen men känns inte som det hadde fungerat i mer teknisk skogs körning.
Inväntar summiten som bör komma snart som jag tror har 19/49 drevning vilket är extremt lågt. så vi får se hur det fungerar...
19/49 ger en utväxling på 2,58 : 1
För att ge några exempel, snöskotrarnas "fin att smyga iväg med" är väl ändå Lynx 49 med 600etec motorn, den serveras med en utväxling på 2,33. 60 hästars ACE varianten behöver 2,42 för att orka med sin dag.
Lynx Commander 1'ans växel 3,23 och 1,98 på 2'an.
Har haft en Commander i 2år, och ska man upp för ett avancerat berg i lössnö så kommer man längre på 2'an än ettans växel.
Varför den Summiten har en utväxling som är så nära låg ettan på bred bandare man kan komma har jag skrivit om tidigare, ang. vad som händer på hög höjd. Marknaden styr och säljs dom längsta maskinerna i huvudsak till områden med höga bergs områden, så är dom bestyckade och klara direkt ur kartong.
(med normal höjder som Kebnekaise toppen).
I Dragracingen på glada -90 talet kom man nånstans i mitten till sist med den teorin om att vinnande konceptet var att hitta den hårdaste fjädern och ha tillräckligt mycket vikt i motorvariatorn. (och tvärt om blir samma sak).
Dom som vann hade den vassaste helixen, på gränsen att motorn drog ner remmen i bakre variatorn i starten i kombination med lättare till normala vikter och en fjäder som inte hade ett uns mer i start tryck än att motorn orkade i starten med ett slut tryck som var fullt normalt.
För att ge några exempel, snöskotrarnas "fin att smyga iväg med" är väl ändå Lynx 49 med 600etec motorn, den serveras med en utväxling på 2,33. 60 hästars ACE varianten behöver 2,42 för att orka med sin dag.
Lynx Commander 1'ans växel 3,23 och 1,98 på 2'an.
Har haft en Commander i 2år, och ska man upp för ett avancerat berg i lössnö så kommer man längre på 2'an än ettans växel.
Varför den Summiten har en utväxling som är så nära låg ettan på bred bandare man kan komma har jag skrivit om tidigare, ang. vad som händer på hög höjd. Marknaden styr och säljs dom längsta maskinerna i huvudsak till områden med höga bergs områden, så är dom bestyckade och klara direkt ur kartong.
(med normal höjder som Kebnekaise toppen).
I Dragracingen på glada -90 talet kom man nånstans i mitten till sist med den teorin om att vinnande konceptet var att hitta den hårdaste fjädern och ha tillräckligt mycket vikt i motorvariatorn. (och tvärt om blir samma sak).
Dom som vann hade den vassaste helixen, på gränsen att motorn drog ner remmen i bakre variatorn i starten i kombination med lättare till normala vikter och en fjäder som inte hade ett uns mer i start tryck än att motorn orkade i starten med ett slut tryck som var fullt normalt.
Ganska logiskt...
På en dragracebana..
Ju fortare man låter variatorerna växla ut samtidigt som motorn orkar hålla varv = snabbaste skotern.
Men en lös sekundär som knappt orkar hålle remmen uppe fungerar väl inte i djupsnö tillsammans med en monstermatta?
Det går betydligt tyngre att driva fram ett sådant ekipage än en lätt liten dragraceskoter som körs på plant underlag.
Det jag syftar på är att man måste väl ha ett tillräckligt remtryck för att kunna överföra kraften.
För lite remtryck = remslir och död rem.
Eller är det så att helixen kommer hålla emot mer ju tyngre det går, alltså ju mer last du ha på sekundäraxeln, desto mer håller helixen emot?
Det är väl här helixens olika vinklar kommer in?
Troligtvis...
Det är enkelt att fixa en setup som matar på bra på fullgas, utan släpp.
Det blir annat när man går av och på med gas hela tiden...
Visst är det svårt! Men det går, konverterar mer och mer från tungt och hårt mot lätt och mjukt hållet, speciellt på motorsvaga maskiner.
Vore det lätt skulle ju skotrarna vara "rätt" från fabrik, sen så har man ju sina personliga åsikter om vad som är bäst...
Vore det lätt skulle ju skotrarna vara "rätt" från fabrik, sen så har man ju sina personliga åsikter om vad som är bäst...
Ska bli interesant att fortsätta experimentera i vinter och se vad man får till. men team kittet jag körde i slutet av vintern fungerade ricktigt bra men allt går att få bättre. Men nu kommer jag köra längre maskin med annan drevning så behöver nog göras om en del.
När vi ändå är inne på djupare diskussioner om variatorer är det en sak jag inte fått någon rätsida på och det är skillnaden mellan helix/sekundär fjäder.
Alltså om du har en fjäder med hårdare start tryck blir väl ungefär som en helix med mindre start vinkel. Men vad mer precis blir skillnaden?
Gissar helixen lite mer styr hur mycket den matar på medans fjädern påverkar lite mer backshiften eller? men båda påverkar både och men den ena mer/mindre än den andra. eller är jag fel ute.
Har inte testat så mycket i sekundären så vill ha lite mer kunskaper innan man börjar handla helixar för tusenlappar =)
När vi ändå är inne på djupare diskussioner om variatorer är det en sak jag inte fått någon rätsida på och det är skillnaden mellan helix/sekundär fjäder.
Alltså om du har en fjäder med hårdare start tryck blir väl ungefär som en helix med mindre start vinkel. Men vad mer precis blir skillnaden?
Gissar helixen lite mer styr hur mycket den matar på medans fjädern påverkar lite mer backshiften eller? men båda påverkar både och men den ena mer/mindre än den andra. eller är jag fel ute.
Har inte testat så mycket i sekundären så vill ha lite mer kunskaper innan man börjar handla helixar för tusenlappar =)
Nog påverkar sekundärfjädern växling alltid, höjer du sluttryck på sekundärfjädern ger det också högre slutvarv, höjer du startrycket så går sekundren längre på "lågväxel" dvs orkar bättre från början.
Det är nog kombinationen helix+fjäder man måste titta på, men det är ju klart helixen påverkar ju mest men man har ju lite finjusteringsmöjligheter med fjädern.
Är ingen Guru på variatorer men har pysslat en hel del senaste vintrarna och förra vintern blev det rätt mycket variatorfixande med Christian "Diablos" hjälp och med han personligen. Håller dock med Macke78 alla tycker ju olika hur en maskin ska gå när den går perfekt.
A.Holm har också en bra poäng, en matarsetup är nog lättare att fixa än en setup som ska fungera bra i teknisk lössnöåkning utan att remmen ryker efter några repor, personligen tror jag det är svårt att få till en sån setup med nån "hög" drevning.
Låg drevning med rätt variatorsetup tror jag är bäst i lössnö, låter väl självklart, men betoningen är på rätt variatorsetup.
Kör själv med 19-45 i Freeriden,den gör fortfarande över 140 knyck enligt mätaren, och fungerar svinbra i lössnö, håller varven, bra backshift, står rätt upp om man vill och remmen håller. Går säkert att få ännu bättre men han bara så där långt förra vintern.
På tal om sekundären, en shockwave helixen måste väl ändå vara nåt av det bättre man kan investera i till en skoter med qrs sekundären. Är det nån som använder en sån, hur fungerar det isåfall.
Jo självklart så påvärkar båda växlingen som jag skrev men var mest inne på skillnaden mellan helix/fjäder. t.ex vad som blir skillnaden mellan hårdare slut tryck på sekundärfjädern som gör högre slut varv eller en helix med mindre slut grader som också borde ge högre slut varv eller?
T.ex att man känner den inte ricktigt orkar och backshiften blir sämre när det går brutalt tungt. vad som då blir bästa vägen att gå. om det blir fjäder eller helix. Självklart är fjäder billigast att börja men men var mest ute efter principen vad som påverkar vad.
Då hade då jag provat med hårdare sluttryck på fjädern, om det finns möjlighet, finns ju inte lika stora valmöjligheter med sekundärfjädrar till qrs iaf, till team finns det väl lite mera.
Hårdare sluttryck så ligger den lite "högre växel" genom hela "växlingen" men skillnaden blir ju större desto djupare ner i sekundären du kommer, ifall du bara ändrar sluttrycket. Men backshiften påverkas ju rätt mycket av primären också, tunga vikter är ju aldrig bra för backshiften, men det vet du ju säkert redan. Jag tror nog på att sträva efter lite vikt i primären.
Finns det möjlighet till att bara byta fjäder så gör man väl det, men du kan ju bara få till det så bra med en viss helix. Märker du att det inte går att få till det så måste man prova lite andra grader.
Det är svindyrt att hålla på testa själv det kommer man inte i från därför är det bra att köpa ett variatorkit som nån annan testat ut så du har en helix som är rätt nära lösningen iaf. Då kan du finjustera med fjädrar och vikter så du blir nöjd och det passar din körstil.
Absolut.
Jag hade ett kitt förut som inte fungerade för mej sen köpte jag en team tied kitt med snoperformance egen bestyckning av det som fungerar riktigt bra men som alltid så inbillar man sej att allt ska gå att få ännu lite bättre =)
Det som är e att jag aldrig blir nöjd och jag gillar egentligen inte att köpa färdiga saker då jag tycker det är roligare att göra allt själv även om det blir dyrare.
Så nu har jag inte kunskaper så det räcker i variatorer men försöker samla på mej så mycket som möjligt så man har en bra grund kunskap så man sedan kan testa sjustera åt alla håll för att se om man kan lyckas få det bättre.
Ja med QRS känns det som dom flesta kör hårdaste fjädern och sedan justerar med helix pga det endast finns 8 olika fjädrar var av hälften av dom är för mjuka för att änns testa. Däremot team har lite för många olika alternativ. Finns oändligt med olika fjädrar och helixar. går även beställa costom cnc frästa helixar med valfria vinklar för samma pris som standard helixarna.
Därav vill jag få lite bättre förståelse så man vet mer i vilken ände man ska börja i när man vill uppnå ett visst resultat.
Är kunskap jag är ute efter inte vad som är enklast eller billigast.
Jag hade ett kitt förut som inte fungerade för mej sen köpte jag en team tied kitt med snoperformance egen bestyckning av det som fungerar riktigt bra men som alltid så inbillar man sej att allt ska gå att få ännu lite bättre =)
Det som är e att jag aldrig blir nöjd och jag gillar egentligen inte att köpa färdiga saker då jag tycker det är roligare att göra allt själv även om det blir dyrare.
Så nu har jag inte kunskaper så det räcker i variatorer men försöker samla på mej så mycket som möjligt så man har en bra grund kunskap så man sedan kan testa sjustera åt alla håll för att se om man kan lyckas få det bättre.
Ja med QRS känns det som dom flesta kör hårdaste fjädern och sedan justerar med helix pga det endast finns 8 olika fjädrar var av hälften av dom är för mjuka för att änns testa. Däremot team har lite för många olika alternativ. Finns oändligt med olika fjädrar och helixar. går även beställa costom cnc frästa helixar med valfria vinklar för samma pris som standard helixarna.
Därav vill jag få lite bättre förståelse så man vet mer i vilken ände man ska börja i när man vill uppnå ett visst resultat.
Är kunskap jag är ute efter inte vad som är enklast eller billigast.
Sv: Re: Problem med 800 e-tec (freeride/Summit)
Aaen känns som lite gammal info. Känns som att det är lite andra förutsättningar nu när alla börjat köra skogsåkning. Var väldigt mycket dragrace på Aaen tiden med obefintlig backshift. Är ju också rätt värdelöst att åka ut på en sjö för att testa ett variatorkit. Vad man testar då är ju att växlingsvarvet ligger rätt och att varjatorn växlar ut helt. Eller testar olika uppstättningar (med rätt växlingsvarv) och jämföra tider typ 0-100km/h 60-100km/h 0-400m.
Vad jag menar är att man skall testa i rätt miljö. Optimerar man kittet efter tester på sjö/åker/led är det lätt att man tappar för mycket varv där man verkligen vill att allt skall funka. Ex är ju f7rna 03 som var sjukt snabba vs 800 vid acc test på sjö. Men jag upplevde den som riktigt seg corner to corner på led. Den var "för" optimerad för att vara snabb 0-400m. Sen gör ju piptemperaturen också mycket. Ligger man o matar fullt 1min på en sjö flyttar man ju ofta effektkurvan lite högre. Hur ofta intreffar det när man kör i skogen. Av/på/av/på/pååååååå
I skogen vill då jag prioritera den här "pang" känslan med superbackshift...man vill att den skall svara på varje rörelse tummen gör. Att höja tillslagsvarvet och tro att man skall få en rappare skoter är ju också i mina ögon helt värdelöst. Endast intressant om man tävlar i cross. Jobba istället mer i sekundären för att hitta bra backshift och leta rätt växlingsvarv med vikter/primärfjäder.
Kolla min länk. Där finns allt man behöver veta för en lössnömaskin.
https://www.ibackshift.com/
https://www.ibackshift.com/article/language-111.asp
https://www.ibackshift.com/article/tuning-laws-118.asp
Finns hur mycket som helst att läsa på den här sidan. Lycka till!
Aaen känns som lite gammal info. Känns som att det är lite andra förutsättningar nu när alla börjat köra skogsåkning. Var väldigt mycket dragrace på Aaen tiden med obefintlig backshift. Är ju också rätt värdelöst att åka ut på en sjö för att testa ett variatorkit. Vad man testar då är ju att växlingsvarvet ligger rätt och att varjatorn växlar ut helt. Eller testar olika uppstättningar (med rätt växlingsvarv) och jämföra tider typ 0-100km/h 60-100km/h 0-400m.
Vad jag menar är att man skall testa i rätt miljö. Optimerar man kittet efter tester på sjö/åker/led är det lätt att man tappar för mycket varv där man verkligen vill att allt skall funka. Ex är ju f7
rna 03 som var sjukt snabba vs 800 vid acc test på sjö. Men jag upplevde den som riktigt seg corner to corner på led. Den var "för" optimerad för att vara snabb 0-400m. Sen gör ju piptemperaturen också mycket. Ligger man o matar fullt 1min på en sjö flyttar man ju ofta effektkurvan lite högre. Hur ofta intreffar det när man kör i skogen. Av/på/av/på/pååååååå I skogen vill då jag prioritera den här "pang" känslan med superbackshift...man vill att den skall svara på varje rörelse tummen gör. Att höja tillslagsvarvet och tro att man skall få en rappare skoter är ju också i mina ögon helt värdelöst. Endast intressant om man tävlar i cross. Jobba istället mer i sekundären för att hitta bra backshift och leta rätt växlingsvarv med vikter/primärfjäder.
Kolla min länk. Där finns allt man behöver veta för en lössnömaskin.
https://www.ibackshift.com/
https://www.ibackshift.com/article/language-111.asp
https://www.ibackshift.com/article/tuning-laws-118.asp
Finns hur mycket som helst att läsa på den här sidan. Lycka till!
Last edited:
Jo original fungerar egentligen ganska bra. Men när man vet det finns mer att hämta så vill man självklart göra det.
vet inte säkert för det var så lång tid mellan då jag testade original setupen.
Men Inbillar mej den fungerade bättre efter jag la in Mulles programvara.
Ingen stor skillnad men innan ville den gärna tappa varv när det var meter djup snö men nu när jag testade ca ett år senare med programvaran låg jag stadigt på 8000-8100 på c3 i över en meter puder.
Hittade igen aaen boken men har inte hunnit läsa något där ännu.
Men håller med att det känns som lite gammal info om den är skriven på 80 talet .
Men finns säkert mycket bra grundläggande hur det fungerar.
vet inte säkert för det var så lång tid mellan då jag testade original setupen.
Men Inbillar mej den fungerade bättre efter jag la in Mulles programvara.
Ingen stor skillnad men innan ville den gärna tappa varv när det var meter djup snö men nu när jag testade ca ett år senare med programvaran låg jag stadigt på 8000-8100 på c3 i över en meter puder.
Hittade igen aaen boken men har inte hunnit läsa något där ännu.
Men håller med att det känns som lite gammal info om den är skriven på 80 talet .
Men finns säkert mycket bra grundläggande hur det fungerar.
Alltid kul med variator snack!
Visst funkar inte dragracing setuper i lössnö men det finns lössnö setuper som faktiskt inte skäms för sig i dragracing!
Det är dock jävligt mkt svårare att få till, men får man riktigt bra balans mellan variatorerna så kan man ligga på 3800 i tillslag, ha bra backshift och ändå en maskin som drar armarna av dig i dragracing. Men då kräver det naturligtvis att allt är frächt och optimerat.
Fem viktiga saker:
Rent
Linjerat
Balanserat
Fräscha motorkuddar (speciellt den nedanför variatorn på xp!)
Fräscha fjädrar
Innan man lägger ner massor av tid (och pengar) på att få allt optimalt så se till att ha bra förutsättningar att lyckas!!!
Sen är ett justerbart variatorkit en bra utgångspunkt att bygga ut i från, man bör dock tänka på att vi är "flat landers" sett till höjd över havet så läs dig inte blind på USA forum om grymma kit och setuper, vi har ju typ 20hk mer än dom flesta lössnö pumparna på andra sidan.
Visst funkar inte dragracing setuper i lössnö men det finns lössnö setuper som faktiskt inte skäms för sig i dragracing!
Det är dock jävligt mkt svårare att få till, men får man riktigt bra balans mellan variatorerna så kan man ligga på 3800 i tillslag, ha bra backshift och ändå en maskin som drar armarna av dig i dragracing. Men då kräver det naturligtvis att allt är frächt och optimerat.
Fem viktiga saker:
Rent
Linjerat
Balanserat
Fräscha motorkuddar (speciellt den nedanför variatorn på xp!)
Fräscha fjädrar
Innan man lägger ner massor av tid (och pengar) på att få allt optimalt så se till att ha bra förutsättningar att lyckas!!!
Sen är ett justerbart variatorkit en bra utgångspunkt att bygga ut i från, man bör dock tänka på att vi är "flat landers" sett till höjd över havet så läs dig inte blind på USA forum om grymma kit och setuper, vi har ju typ 20hk mer än dom flesta lössnö pumparna på andra sidan.
Sv: Re: Problem med 800 e-tec (freeride/Summit)
Om du relaterar till mina länkar så är det inte till nåt forum utan " just basic". Dynamo Joe är riktigt duktig.
Vem pratar om USA forum?
Om du relaterar till mina länkar så är det inte till nåt forum utan " just basic". Dynamo Joe är riktigt duktig.