Skotersladdar egentillverkade, moddade mm
- Trådskapare skoterleden
- Startdatum
Det är vår nya Kladdrulle ! :blink1:
Nä skämt åsido, det är vals till en asfaltfräs, den väger visst några ton, så den är nog inte rolig att ha fastkörd i någon blötmyr.
Annars hade "modeschangen" vart perfekt, en sån gjord i köldtålig plast skulle trampa ihop snön lika bra som en renhjord:becky:
Det finns en sådan i A-jaur, som används för att packa snön på sjöarna för att kunna få till biltestbanorna.
Och det var faktiskt efter just hur en renhjord packar snön, finns visst inget bättre enligt konstruktörn. Den heter förövrigt "Renklövjen" :cheesy:
Hej, skall påbörja att tillverka en hyvelsladd typ RickyV:s modell http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=24480&page=2
Funderar på skärens (gallerstål) vinkel mot markytan vad är optimalt?
Lodrät infästning eller en aggresivare vinkel?
Skärens vinkel i ramens längdriktning 20?, 30?, 40? grader eller annat?
Förslag mottages tacksamt
Vad jag förstått av tidigare inlägg så bör skären vara ca 20mm under ramens underkant
Sladden kommer att förses med en höj/sänkfunktion fram samt höj/sänkbar kladdplatta bak
Funderar på skärens (gallerstål) vinkel mot markytan vad är optimalt?
Lodrät infästning eller en aggresivare vinkel?
Skärens vinkel i ramens längdriktning 20?, 30?, 40? grader eller annat?
Förslag mottages tacksamt
Vad jag förstått av tidigare inlägg så bör skären vara ca 20mm under ramens underkant
Sladden kommer att förses med en höj/sänkfunktion fram samt höj/sänkbar kladdplatta bak
Håller själv på med ett liknande projekt som bygger på RickyV:s modell
. Ramen, skidan fram och kladdplattan är klara, ska försöka bli helt klar under nästa vecka. Har tänkt placera mina skär 10mm under ramens underkant, tror det räcker för mina behov.
Kommer göra skären av 4mm plåt, vore fint med skär som RickyV hade på sin men försöker hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt, tycker att det borde ju funka med bara vanlig plåt?
Vinklen på skären har jag inte tänkt desto mer på, borde ju bli tyngre o dra med mer aggressiv vinkel, rätta mig om jag har fel?
Har fått hjärnsläpp ang. den höj o sänkbara funktionen. Är ju lätt att få den att gå neråt men vill ju att den ska följa med uppåt också... Tips är varmt välkomna..
Måste ta o se över det dära i cad och försöka hitta en lösning, annars får man väl gå o köpa sånna man har till släp
Efter en stunds funderingar så löstes problemet, har helt glömt bort att sladden kommer ju sjunka ner när jag vevar veven uppåt tack vara sladdens vikt. Om ni förstår vad jag menar, svårt att förklara, ska försöka fixa ritning på det hela.
Dock så uppstår ju då ett nytt problem, ska man ha det på det viset kommer ju själva skidan vara lös och vid gupp kunna åka upp och ner, dvs. hela tiden slå på den gängade stången :s
RickyV, hur gjorde du på din?
Dock så uppstår ju då ett nytt problem, ska man ha det på det viset kommer ju själva skidan vara lös och vid gupp kunna åka upp och ner, dvs. hela tiden slå på den gängade stången :s
RickyV, hur gjorde du på din?
Om jag vore du, så skulle jag hälsa på hos Svevia eller någon annan väghållare (Kommunen ?), och höra om dom har några utnöta plog/hyvelstål, dom duger alldeles utmärkt för en skotersladd.Håller själv på med ett liknande projekt som bygger på RickyV:s modell
Har tänkt placera mina skär 10mm under ramens underkant, tror det räcker för mina behov.
Kommer göra skären av 4mm plåt, vore fint med skär som RickyV hade på sin men försöker hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt, tycker att det borde ju funka med bara vanlig plåt?
Talar man om vad dom är tänkt till och att om man har med sig en "Bullpåse" så brukar man ju få dom.
För jag tror inte att vanlig 4 mm. plåt håller så värst bra.
Jag tror inte du tänker fel här, den går otroligt mycket tyngre på en knölig och isig led. Tar det stopp så blir det ALLTID tvärstopp, har man då ingen form av utlösningsmekanism på sladden, då är man i omloppsbana.
Bättre då att vinkla den lite åt andra hållet istället, så att den kanske kliver upp, om det tar i stenar och dyl. och jag tror inte att en skoter heller är så att dra en sladd med framåtvinklasde stål, på en isig och knölig led, utan att man "Pular" ihjäl den.
Menar du höj- och sänkfunktionen på kladdplattan så är det väl inte helt avgörande att den följer ledkonturen hela tiden, för på våran största sladd vi byggt, så är den fast, den enda höj- och sänkfunktionen sitter i skidan längst fram.Har fått hjärnsläpp ang. den höj o sänkbara funktionen. Är ju lätt att få den att gå neråt men vill ju att den ska följa med uppåt också... Tips är varmt välkomna..
Måste ta o se över det dära i cad och försöka hitta en lösning, annars får man väl gå o köpa sånna man har till släp
När man t.ex höjer den 25 cm längst fram, så är sista skäret ändå ca 5 cm ovanför flytläget.
Men vill du kunna höja sladden med kladdplattan, så går det ju givetvis att göra några rörliga "armar", som höjs med kedjor (Snowmover) eller med stödhjulvevar från släpvagnar.
Vart kanske lite dåliga förklaringar, men hoppas du förstod vad jag menar.
Hmm, gissar att du menar konstruktionen av vevarna. Jag använde fyrkantjärn, kan ha varit 40x40 samt 45x45, dom passar bra in i varandra. svetsa in en fyrkantig bricka i en ände på båda bitarna. Den tunnare biten ska ha en mutter fastsvetsad över hålet i brickan.
Gänga in en mutter en bit på en gängstång, svetsa fast. Trä gängstångsänden genom brickan på den grövre biten, på med en mutter från andra sidan och svetsa fast på gängstången. Svetsa fast någon sorts vev-handtag. Sedan är det bara att trä in 4-kantprofilerna i varandra och gänga in. Använd gärna grov gängstång, och fetta in den innan montage.
Kanske lät krångligt, men ganska enkel och billig konstruktion, annars borde JULA-stödfoten vara klockren.
Angående skärens vinkling i ramens längdriktning så ska dom nog inte vara alltför vinklade, då kastar dom snön åt sidan ( i högre fart ) och har svårt att dra med sig snö.
90 graders skärvinkel känns än så länge fungera riktigt bra, då kan den glida över vissa hinder utan att det skär fast.
Jag har redan lyckats kröka ett skärstål lite, gissar att 4mm plåt hade blivit ännu krokigare, men det kan nog hålla om man förstärker plåten i nederkant med ett vinkeljärn som svetsas fast på baksidan.
Någon form av säkerhetsdrag som kan lösa ut är ett måste, brytsprint i form av spik fungerar utmärkt.
Jag har lite detaljbilder på olika delar av mitt bygge om det skulle vara till någon hjälp.
Som ett barn väntar på tomten på julafton, väntar jag nu på mer bilder från Arvidsjaurs senaste sladdbygge, verkar bli något extra...
/Rickard
Tackar och bockar för tipsen! Tror jag förstått vad du mena rickyV Har varit inne på liknande lösning men då missa jag att man ska ha en mutter fast svetsad i botten.
Får se hur jag gör med skären, är inte vanlig 4mm plåt utan är från malmvagnar så den är hårdare än vanlig plåt. Kanske ev. tar och lägger dubbelt, dvs så det blir 8mm. Ska dock höra om det går att få tag på gamla skär från plog/hyvlar.
Tack än en gång!
Har varit inne på liknande lösning men då missa jag att man ska ha en mutter fast svetsad i botten. Får se hur jag gör med skären, är inte vanlig 4mm plåt utan är från malmvagnar så den är hårdare än vanlig plåt. Kanske ev. tar och lägger dubbelt, dvs så det blir 8mm. Ska dock höra om det går att få tag på gamla skär från plog/hyvlar.
Tack än en gång!
Det är ju en mycket enkel konstruktion men den funkar bra på våra 2 nätsladdar, har tänkt att använda på den kommande hyvelsladden oxå, får kanska växla upp från 4" blank till 5"
Ang kladdplattan så funderar jag på om det är någon vits att inte montera vevdomkrafterna stumt mot kladdplattan, eller bör man göra någon slags ledfunktion för kladdplattan, hmm lät lite kryptiskt....
Det jag menar är behöver man kunna skränka kladdplattan i förhållande till ramen
Ang kladdplattan så funderar jag på om det är någon vits att inte montera vevdomkrafterna stumt mot kladdplattan, eller bör man göra någon slags ledfunktion för kladdplattan, hmm lät lite kryptiskt....
Det jag menar är behöver man kunna skränka kladdplattan i förhållande till ramen
Ta och sätt dit 2 st 50 mm. släpvagnskulor, 1 på vardera sida, längst ner på det som du ska lyfta sladden med.
På kladdplattan svetsar du, ämnesrör som kulorna går in i. Som låsning gängar du in en bult igenom röret, på ömse sidor om kulan, så att den kan röras men ändå inte hoppa ut.
Då kan plattan röras i olika vinklar.
Tack för tipset Stig, var inne på en annan lösning men din var klart bättre och enklare, du tror inte det finns någon risk för att kladdplattan vill kantra framåt, den som jag har är ca 30cm på den plana delen och ca 10 cm "brätte" åt ömse håll
Fundera oxå på om vitsen med att som första skär använda isstål (ca 5cm långa tänder med ung 5cm mellanrum) och därefter gallerstål (det med en massa hålutrymmen)
Är lite betänksam eftersom isstålet verkar väldigt aggresivt och kommer förmodligen att älska att fastna i stubbar och stenar men skulle säkert bryta sönder snö/ispucklarna effektivt
Det finns säkert en risk att den kantrar framåt.
Men vi har en glidplast under våran kladdplatta. Denna plast går upp en ganska lång bit i framkant,
vilket bildar ett stort brätte.
För att den inte ska kantra framåt, så har vi satt fast ett rör längst upp på plasten,
som tar fast i själva sladden, när/om kladdplattan kantrar framåt.
Men detta går ju annars att lösa med en kätting, som fästs i framkant på kladdplattan och i själva sladden.
Sen anpassar man längden på kättingen.
Jag skickar en bild, som visar hur det ser ut på våran sladd.
En annan bild som visar hur vi löst infästningen på höj- och sänkfunktionen på kladdplattan,
men även som visar hur vi kan skråa sladden.
I övrigt så har vi släta stål på denna sladd, då den är byggd för terränghjuling och snöskoter,
den går väldigt tungt om man har rivstål och ska dra sladden med en snöskoter.
Får nog bli någon glidplastlösning om problem uppstår, jag är rädd att kättinglösningen inte blir så bra när man vevar upp sladden max resp min men som sagt det får visa sig framöver
Här är några bilder på hur vi gjorde våra höjdjusteringar på "Värstingen" här ovanför.
Vi har tillverkat höjdjusteringen av fyrkantprofiler, med 4 mm. godstjocklek. Och med dimensionerna 50x50 och 40x40. Längden på profilerna är 50 cm.
Gängstången är av typ "Trapetsgäng", den är betydligt stadigare än vanlig mm. gäng, samt att den har brantare stigning, vilket gör att man inte behöver veva lika många varv, som med vanlig gäng, för att veva in eller ut höjdjusteringen. Gängstången säljs i metrers längder, så vi fick ut 3 x 33 cm, ur en gängstång.
Vi har en rörelsemån på ca. 30 cm på den. Då finns det ändå kvar 20 cm av rören som går in i varandra, när sladden är i sitt högsta läge.
Vi har tillverkat höjdjusteringen av fyrkantprofiler, med 4 mm. godstjocklek. Och med dimensionerna 50x50 och 40x40. Längden på profilerna är 50 cm.
Gängstången är av typ "Trapetsgäng", den är betydligt stadigare än vanlig mm. gäng, samt att den har brantare stigning, vilket gör att man inte behöver veva lika många varv, som med vanlig gäng, för att veva in eller ut höjdjusteringen. Gängstången säljs i metrers längder, så vi fick ut 3 x 33 cm, ur en gängstång.
Vi har en rörelsemån på ca. 30 cm på den. Då finns det ändå kvar 20 cm av rören som går in i varandra, när sladden är i sitt högsta läge.
Trapetsgäng för dylika ändamål = mkt bra
Var finns trapetsgängad stång med mutter att köpa?
"Julafötterna" verkar ha en fingängad profil på gängstången tyvärr