Arctic M7 LE 162" BigBore 800cc + TURBO

[Myzkoo]

Är du säker på att det är så högt som 12.68:1.
Som jag kommer ihåg det så ställde jag iordning den med 10.2:1 och körde så ett tag.
Sen lämnade jag in toppen och på planing, jag ville ha 10.8:1. Kanske han planade av för mycket...var en kille i Bjästa som gjorde det...

Men har du räknat rätt? Har du räknat med 800cc och inte 700...

Hmm, intressant. Ja jag räknade med 85mm borr och 70mm slag. Vilket ger en volym på 397,215ml. Sen ställde jag kolven i TDC med hjälp av indikatorklockan, la lite fett runt kolvkanten å drog fast toppen. Fick då i exakt 36ml upp till toppen av tändstiftsgängan. Gängan i sig rymmer 2ml så jag har räknat 397,215+34 / 34 = 12,68. Men jag ska fylla den idag igen ett par gånger så jag är helt säker.

 

[Myzkoo]

Nu har jag gjort ytterligare mätningar och de 3 sista gångerna fick jag i exakt samma mängd, 35,5ml med toppen monterad och kolven i TDC. Så jag räknar alltså på 33,5ml då tändstiftsgängan rymmer 2ml. Använder den här formeln då jag räknar på cylinderns volym --> Volym = Pi * radien * radien * höjden. Med 85mm borr och 70mm slag så blir det 397,215ml. Så 397,215 + 33,5 = 430,715. Sen tar jag 430,715 / 33,5 = 12,86. Mitt kompressionsförhållande är alltså 12,86:1.

Sen mätte jag bara toppens volym och den är 38,5ml. Så skulle jag ta ur motsvarande 6ml i varje förbränningsrum så skulle jag hamna på 11,05:1 i kompförhållande.

Och squishspalten är 1,9mm längst ut mot cylinderväggen. Mätt med 3mm lodtråd i vevaxelns "riktning". Vet inte om man vill ha mer spalt än så? Känns som man skulle fått svarva bort spikmärkena men då antar jag att jag får plana toppen också. Skulle behöva lite rådgivning hur jag ska göra med den här alltså, att jag måste ner till minst 11:1 är jag medveten om, men de är ju så mycke annat också. Squishbandets bredd är 12mm alltså 24mm total "yta". 28,24% av borrets diameter.

Veven har jag lämnat iväg på riktning så den blir borta till på fredag.

Nu tänkte jag passa på att fräsa in en oljekanal i övre blockhalvan ner till vattenpumpsdrevet också, så som det är gjort på racemotorerna. Så slipper man söla på med den där stackars behållaren.

 

[Boost III]

Oj 12,86 i komp-f är våldsamt för turbo. Att göra om locket effektivt till 11-1 är inte lätt man skulle måsta sätta klämspalten till ca 1,4mm och ställa in squishvinkeln så inte flamfarten blir för hög och slutligen fräsa ur hela pottan och det fräsjobbet kräver sin man.

Om du bara fräser ur pottan så sänks flamfarten radikalt och då blir den ganska slö i bottendraget på 11-1.
Optimal flamfart för turbo kan vara allt från 18-23ms. Så om du vill ha toppen effektiv mot 11-1 så bör den ha 1,4mm klämspalt och 21 ms flamfart vid 8000 varv. Då går den även bra från tomg till fullt järn och lev maximal effekt på fulla vartal.

Det finns gratis data program på nätet där alla parametrar finns så du kan räkna ut flamfarter och ställa in squishvinklar. Det tar ett tag att förstå men när du väl satt dig in i det är det värt varenda timmes läsande.

Rk -tech kan förmodligen fräsa om din topp till önskade siffror men de kräver att du mäter ut en hel del data åt dem,,Hör vad de tar för det.
Om det hade varit lösa förbränningsrum hade jag kunnat gjort om toppen till dig, jag har så liten svarv så en hel topp går inte.

Här har du ett bra gratis program som duger till en bra topp. http://www.torqsoft.net/squish-velocity.html

 

[Myzkoo]

Ja det är riktigt högt, måste ju nästan klassas som högkomp-topp på denna spis Tro fan de spikade sönder då jag fick upp laddet. Det som räddat den här motorn tidigare måste varit den lilla turbon och dåliga flödet genom 30mm tryckrör + intercooler som satt på den. Känns som den nya setupen med det här agget och 63,5mm tryckrör utan ic flyttar betydligt mer luft vid samma tryck.

Den andra kolven hade spikat lös en bit mellan ringarna runt en tredjedel av kolven. Är rätt sugen på smidda nu just för hållbarheten jämfört med gjutna just för spikningar.

Tack för länken, nu ska jag studera det här Jag tror man ändå måste gå på en liten kompromiss mellan effektivitet och spikvänlighet. Ju tightare sqish desto mer spikbenägen blir den väl. Har kollat på lite bilder på turbotoppar till polarisar bland annat och där har man gjort pottan rätt så platt runt tändstiftet.

 

[Myzkoo]

Är du säker på att det är så högt som 12.68:1.
Som jag kommer ihåg det så ställde jag iordning den med 10.2:1 och körde så ett tag.
Sen lämnade jag in toppen och på planing, jag ville ha 10.8:1. Kanske han planade av för mycket...var en kille i Bjästa som gjorde det...

Men har du räknat rätt? Har du räknat med 800cc och inte 700...

Kan det vara så att det satt en annan tjockare cylinderfotspackning eller möjligen andra kolvar i motorn (typ polaris 800 kolv) när ni mätte kompet förut?

 

[Boost III]

Tightare squish har inget med spikning att göra sålänge man ställer om alla andra vinklar om man sänker klämspalten,flamfarten bestämmer nästan helt spikningsgränsen. Däremot squishbredden ger mer spikbenägenhet ju bredare den blir därför är det fördel att ha smal squishbredd på turbo om man vill ta ut höga laddtryck på höga varvtal.
Ju smalare squishbredd desto högre upp i registret flyttas effekten och högre effekt går att ta ut. Men med väldigt smal squishbredd typ 9mm så krävs väldigt flack vinkel på squishbandet och det ger svårare inbestyckning/mappning den blir mer känslig på bestyckning kan man säga men o andra sidan ju flackare squishband desto mer effekt kan man få ut på högvarv.

Mitt recept på turbotopp som ger både effektiv topp på alla varvtal och lätt betsyckning. Squishbredd 11mm . Kompförhållande 11,5- 1 eller 11-1 ber på laddtryck man tänk åka. Klämspalt 1,4mm flamfart 21 millisekunder vid 8000varv.

Att svarva pottan plan i taket med lite uppsvep mot tändsift såkallad M formad topp är den senaste formen på effektiva toppar.

 

[Myzkoo]

Tightare squish har inget med spikning att göra sålänge man ställer om alla andra vinklar om man sänker klämspalten,flamfarten bestämmer nästan helt spikningsgränsen. Däremot squishbredden ger mer spikbenägenhet ju bredare den blir därför är det fördel att ha smal squishbredd på turbo om man vill ta ut höga laddtryck på höga varvtal.
Ju smalare squishbredd desto högre upp i registret flyttas effekten och högre effekt går att ta ut. Men med väldigt smal squishbredd typ 9mm så krävs väldigt flack vinkel på squishbandet och det ger svårare inbestyckning/mappning den blir mer känslig på bestyckning kan man säga men o andra sidan ju flackare squishband desto mer effekt kan man få ut på högvarv.

Mitt recept på turbotopp som ger både effektiv topp på alla varvtal och lätt betsyckning. Squishbredd 11mm . Kompförhållande 11,5- 1 eller 11-1 ber på laddtryck man tänk åka. Klämspalt 1,4mm flamfart 21 millisekunder vid 8000varv.

Att svarva pottan plan i taket med lite uppsvep mot tändsift såkallad M formad topp är den senaste formen på effektiva toppar.

Ok, ja du har hållit på såpass länge med detta så jag litar fullt ut på det du säger. Har hört mig för lite och det verkar svårt att hitta någon verkstad som är sugen på att ta sig an att svarva och plana toppen trots att jag kommer med alla mått. Finns det någon i området där omkring kramfors eller möjligen sundsvall som du känner till som skulle kunna ta på sig ett sånt här jobb?

 

[Boost III]

Nej jag vet ingen men hör med Asker här på forumet han är ju stensäker maskinist och har ju gjort lock från aluminiumklumpar.

Men obs jag är osäker på att materialtjockleken i locket räcker till? Är toppen orörd inne i förbränningsrummet (jag hoppas det) Om man vill ha 1,4mm klämspalt måste först hela locket svarvas av ca 0,6mm och då måste även pottan fräsas ur 0,6mm och mer därtill för att ens komma tillbaka till 12,8-1. Därefter måste pottan ur säkert 1-1,2mm till för att få ner k-f till 11,5.1. Du lär få nöja dig med 11,5-1 annars blir det äggskal av toppen. Du skulle pga materialbrist kunna gå ner till ännu smalare squishband typ 9-10mm åtminstonde för då får du bort en hel del cc utan att gå så djupt i pottan. Du behöver inte vara orolig för bottendraget eller bestyckning för jag gjorde nyss om en topp till Rotax 800 med 9mm squishbredd 1,3mm klämspalt och flamfart ca 24ms sugtrim. Hampus här på forumet som kör den toppen kan intyga att den gav bra botten och mellanreg ändå och sluteffekten är de värsta man ha med smalbands topp och de måtten.

Om godset inte räcker till så kan du göra toppen på valfri klämspalt. Ex 2mm som det var nu funkar men är lite sämre effektivitet än 1,4mm. Du kan med andra ord välja klämspaltsmått från de du har nu och ner till 1,3mm. Det viktiga är att hålla rätt kompförhållande och flamfart. Även om du gör toppen med 2mm kläm så siktar du på ca 21ms om squishbandet är rel smalt typ 9-11mm. Om du behåller dina 13mm band så sikta på ca 19ms. Det mått som påverkar flamfarten mest är klämspalten, det kan vara bra att veta när man labbar i torqsoft programmet.

För att ge ett exempel på flamfast vs spikkänslig topp så kan vi ha rotax III seriens topp som har kopiöst bred squishband typ 20+mm . Den är också gjort med fruktat hög flamfart 32 ms vid 8000varv. Vid ca 30ms så är spikning väldigt nära även om kompförhållandet är lågt som R III har. Den ligger på 12,4.-1 i ravarna och summit som är gjord för högre höjd har lite högre kf och den spikar i tid o otid på havsnivå 95okt. Därför är det vanligt att mer racingtoppar har smalare band och flamfarter på 23-30ms på sugtrimmade motorer. Till turbo kan man sänka flamfarten yttligare som du ser jag gjort.

 

[odysse]

med ett för generöst squsihmått blir motorn spikningskänslig, ett rätt lagomt tight squishmått ser till att motorn inte spikar , den lilla mängd gaser som blir kvar kyls effektift ner , av tenntrådsbilden att dömma ser det ut som att den öppnar rejält från 1.9 mm till kanske 3 mm ? det blir riktigt låg MSV på 16 m/s när jag snabb räknade med lite höftad övrig data ( kompresssion , duration ) räkna på sidan som Boost länka till den är bra ...

 

[Boost III]

Ett tips på hur man mäter ut lutningen på squishbandet vs kolvens topp.

Lägg på smältlim på kolven ,en klick på varje sida mot varandra. Värm upp kolven lite så inte smältlimmet stelnar för fort! Toppen lägger man på bordet med förbränningsrummet uppåt. Tryck sedan fast kolven fort och under högsta tryck man rår med, det underlättar att vara tjock. Då kan man sedan mäta tjockleken på limmet längst ut på bandet vs längst in och få ut måtten som ska in i Torqsoft programmet. I programmet får man då ut vilken vinkel bandet har vs kolven. Detta mått är viktigt att inte göra för flackt för då uppkommer bestyckningsproblem. Jag går aldrig under 1,2gr lutning för där någonstans börjar det bli bestyckningsproblem men även effektvinster. Många trimmare i roadracing mc kör helt utan lutning dvs 0 grader för att få ut maximal effekt men då gäller det att ha koll på bestyckningen. Skotertoppar från fabrik brukar ha generös vinkel för att de ska klara olika höjder och tempraturer utan att jäklas i bestyckning/mappning 2-3gr är inte ovanligt.

 

[Myzkoo]

Tack för alla tips! Nu när du säger äggskal så blir man ju lite nojjig. Känns ju inte kul att inte kunna göra de man vill på toppen utan att veta marginalerna. Skulle ju bli skrot av hela motorn om man skulle skjuta sönder ett förbränningsrum. Då skulle man nästan behöva ytterlligare en topp och köra genom bandsågen några vändor innan man börjar fräsa. Man blir som sugen på en billet topp.. dels för att man kan göra de man vill å vara safe, å dels för vattnets skull.. så vad kostar en sån då? Jo $400 för den billigaste och sen kolvar $250.. Nu råkar jag veta ev ett Engine Tech 900-kit med billetcylindrar med stålfoder, kolvar, billet topp med lösa rum och jaws twinpipes för $850. Då skulle jag kunna sälja mina 800-cylindrar också.. Vad tror ni? då skulle ja kunna åka dubbelrör säsongen ut och sen ta hem ett par förbränningsrum å göra dom fina för turbon. Har någon byggt 900 turbo förut?

 

[odysse]

det blir inte skrot av motorn om det går hål i ett förbränningsrum , jag har även prövat det , efter 25 mil gick det hål i en dome som var för tunn , det började trycka vatten ur expansions kärlet på samma sätt som när en oring har gått sönder , jag har alltid den slangen synlig nuförtiden , det som iofs skulle kunna sabba motorn är när man startar efter den varit avslagen om vatten har gått in i motorn , Engine tech kitet är riktigt fint var nära att köpa ett sånt men lugnade mig , en nackdel är att det inte finns reserv kolvar att köpa i std borr utan endast i en överdimension ...
squish vinkeln mäter jag bara med tenn på båda sidorna samtidigt å slår in båda måtten i torquesoft programmet ..

 

[husqvarnan100]

När jag höll på med mina turbotoppar ifjol så började jag med original men köpte snabbt billettoppar med lösa förbränningsrum och några råa domar att bygga på. mycket lättare att hålla på med och för min del så funkar det i min svarv då.

 

[^jocke]

Går det inte fräsa om originaltoppen så man kan stoppa in lösa förbränningsrum?

 

[Myzkoo]

Hmm. Det verkar som att BMP tagit fram smidda wössner-kolvar till ET900-kittet för std borr nu just för att engine tech inte längre säljer dom. Jo visst går det att fräsa ur orginaltoppen å köra lösa rum i den. Men då rymmer den nog ännu mindre vatten än std. Just det här med toppen tror jag det är värt att lägga en peng på. Måste nog sova på saken men helvete vad det skulle gå med överladdad 900.

 

[Boost III]

Köp billet topp den billigaste du hittar med lösa förbränningsrum. Då går det svarva i vilken svarv som helst. Dessa toppar ska ju kyla bättre också påstås det. Big bore och turbo skulle jag inte satsat på för motorn utsätts för nog mycket effekt och slungeffekt med 800cc kolvar. Döden för vevstakar och vevaxlar och dess lager är slungeffekten som blir med tunga kolvar eller höga varvtal. Gå hellre ner till 700cc not.

Rk tech toppen jag har här hemma till rotax III ser väldigt bra ut och går svarva rätt rejält i så hittar du en sådan är det inge dum ide att köpa. Kolla även in Bikerman Performace toppar ,,jag har för mig de är billiga.

 

[husqvarnan100]

det rör ganska bra på sig med 800 cc turbo och 240 hk + också

 

[asker]

Köp en billettopp, klart billigast och smidigt med lösa förbränningsrum som man enkelt kan justera själv om det skulle behövas.

 

[odysse]

att toppar med stor volym kyler bättre stämmer inte , det är snarare tvärt om att med liten volym har man högre hastighet på kylvattnet och mindre risk för att vattnet ska "stanna upp" , org toppen ska man inte vara rädd för att använda och det är garanterat oerhört många fler utvecklingstimmar på den än på amerikanska "billet toppar" , det finns även artiklar om det på Dynotech där kevin cameron bla skriver :
" Most "billet" head covers are large rectangular structures that appear to hold lots of coolant, exactly the opposite of what would create high velocity turbulent coolant flow over the internal surfaces of the combustion chambers "

med dom är snygga och med lösa förbränningrum blir allt så mkt lättare , jag har bla en org topp med lösa från speedwerx ..

big bore kolvar behöver inte väga mer , mina 91 mm wiseco bikeman kolvar är tex några gram lättare än en f7 org kolv !

 

[Myzkoo]

Hmm, ja de ligger väl något i det också. Men det blir nog en billet topp för mig ändå. Vet inte hur jag ska göra än. Antingen köpa nya orginalkolvar och en bmp-topp. Eller slå till på et900-kittet, de blir billigast för mig. Men ja vet inte om man bara köper sig nya problem då. Måste väl troligtvis svetsa veven då om det ska hålla, och porttiderna i dom cylindrarna är väl optimerade för icke-turbo.